RossiTraMonti: la montagna e non solo...

Elenco webcam Italiane ed europee

2009-10-14T14:47:00.003+02:00

Ho messo al lato del blog, l'elenco di webcam europee, le città principali di tutte le nazioni e dal sito "meteoindiretta" le webcam italiane. Una buona finestra sull'Europa per programmare viaggi o solo per guardare città agognate o alle quali siamo legate o semplicemente la curiosità di vedere che tempo fa in un punto X d'Italia e/o d'Europa.
Allora "buon viaggio".

fig: Webcam di Stoccolma del 14 ottobre 2009 alle 14:55

Ad un mese dalla catastrofe....Vigilare!

2009-05-06T01:59:00.003+02:00

Ritornando sul tema attuale. Siamo ad un mese esatto da quel 6 aprile 2009, che ha cambiato la storia di una città, peraltro abituata nei secoli scorsi ad analoghi eventi e dai quali si è ripresa ogni volta!
L'Italia è zona sismica si sà. E' zona con dissesti idrogeologici e si sa anche questo.
Allora perchè non si fa niente o poco, per prevenirli. Non stiamo sempre li ad aspettare che il politico di turno prenda i provvedimenti. Siamo noi i politici di noi stessi. Non aspettiamo che qualcun'altro amministri le nostre cose. Amministriamole noi.
Io propongo di organizzare comitati cittadini o locali allo scopo di tutelare e vigilare sulle aree a rischio. Se c'è un fiume che potrebbe esondare e fare danni, se siete in territorio ad elevato rischio sismico, spendetele energie per organizzare quello che i politici non riescono a fare. La vera politica siamo noi e nessuno meglio di noi sa di cosa ha bisogno.
Ricominciamo a prenderci cura del nostro territorio e soprattutto pretendiamo che lo si faccia con serietà e con coscienza! Proprio come con coscienza viene ora vigilato, da parte dei cittadini di L'Aquila, che non si infiltrino personaggi ambigui nella ricostruzione. A tale riguardo cito una cittadina esemplare, non schierata politicamente, che sta contribuendo in maniera impeccabile su questa opera e che dovrebbe far riflettere sul poter che ognuno di noi, come singolo individuo ha!
Lei si chiama Sefora e la sua opera di vigilanza la potete leggere nel suo Blog "Mamma Terra". Brava Sefy!

Prevenire è meglio...

2009-04-21T00:02:00.005+02:00

L'esperienza tragica de L'Aquila ci ha sbattuto in faccia per l'ennesima volta le lacune organizzative e logistiche italiane, oltre che a magagne di altro tipo. Io subito dopo il terremoto ho deciso di partire con la Croce Rossa per dare una mano. Mi sono reso conto di quanto gli aiuti mancassero di coordinamento e pianificazione. Senza farla lunga su cosa è funzionato e cosa no, ho pensato che per evitare che tragedie come queste possano ripetersi con tale portata, ogni comune d'Italia (ed in primis anche Protezione Civile e Croce Rossa, ma questo va aldilà del mio intervento qui) dovrebbe pianificare 4 strategie in caso di altrettanti possibili calamità:

1- emergenza terremoti,
2- emergenza alluvioni,
3 -emergenza incendi,
4- emergenza neve.

Queste sono le cose di cui mi sono reso conto ci lamentiamo con periodica puntualità e alle quali ci facciamo trovare spesso impreparati.Basterebbe che ogni comune:
1. predisponesse dei punti di raccolta e delle aree attrezzate con possibilità di applicare tendopoli allacciabili facilmente ed in sicurezza a fognature, servizi idrici e corrente elettrica, facilmente identificabili e raggiungibili.

2. identificasse le aree e gli edifici a rischio e nei limiti del possibile bonificasse tali aree e riconsolidasse tali edifici ( per esempio torrenti o greti dai quali in caso di forti piogge può giungere un pericolo, metterli in sicurezza, ripulirli, incanalarli, mettere argini,ecc...; così come per le aree boschive vicino le città ed i paesi, prevedere dei corridoi privi di alberi ed arbusti dai quali il fuoco possa non propagarsi e nei quali sia possibile accedere a idranti e sia possibile fare accedere mezzi di soccorso).

3. Predisporre di un piano di arruolamento rapido di personale di soccorso volontario e non, con un metodo di reperibilità, da concordare con gli enti locali di polizia, vigili del fuoco, croce rossa e protezione civile, da aggiornare ad ogni trimestre e organizzare tramite l'ospedale di zona un piano di gestione in caso di emergenza.

4. Predisporre ancora una lista dei mezzi e dei materiali utili e subito disponibili (autobotti, escavatori, picconi, elmetti, coperte, acqua, sale, disinfettanti, ecc...)

5. fare un censimento dei mezzi necessari per spargere sale e spazzare le strade e fare una mappa dei punti strategici della città, un piano del personale utilizzabile a tal fine ed eventualmente una lista di persone da arruolare, per fare in modo che alle prime avvisaglie di nevicata possa mettersi in moto un'organizzazione che faccia avere il piacere della neve a tutti, senza disagi. Mettere dei contenitori in ogni strada con brecciolino e sale da poter spargere in qualsiasi momento.

6. Mettere in sicurezza obbligatoria tutti gli edifici pubblici e fare esercitazioni di evacuazione almeno due volte l'anno nelle scuole e nei luoghi di lavoro.

Ogni comune che abbia un piano protocollato per far fronte ad ognuno dei singoli eventi, sarebbe comune virtuoso e magari si potrebbe incentivare tale politica con dei finanziamenti sulle opere da realizzare o con degli sgravi.

L'inverno comincia con tanta, tanta neve!

2008-12-17T19:12:00.005+01:00

Da giorni ormai una bassa pressione centrata sul Mediterraneo con matrice di aria artica marittima, molto instabile prima e di origine Atlantica dopo, hanno portato un carico di pioggia e soprattutto neve sulle alpi come non si vedeva da alcuni decenni. Alcune statistiche dicono che dagli anni '30 non si vedevano accumuli nevosi di questa portata sulle Alpi.

L'arco alpino a tutte le sue latitudini ha visto apporti nevosi, maggiori ad ovest. La neve spesso è comparsa anche abbondante in pianura dal 24 di novemre ad oggi. Sul Nord-Ovest ci sono state città di pianura con copertura nevosa per 3 settimane continue. Un record per il periodo dell'anno.

Oltre i 1000m di quota sulle Alpi piemontesi e Valdaostane, lombarde e ticinesi sono caduti oltre 150 cm di neve in una settimana che si sommano ai 100 cm della settimana prima.

Più ad est in Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli gli apporti sono più contenuti, ma comunque notevoli. Si parla comunque di un accumulo totale oltre i 1500m di circa 150 cm. Quindi, mai come quest'anno si potrà a buon ragione prevedere a parte una buona stagione per gli impianti sciistici, ma quello che più è importante ad un buonissimo apporto idrico per i bacini idrici di tutto il nord Italia.

Ovviamente tutto questo coincide con un alto rischio valanghe, che si aggira su tutte le alpi italiane tra il 4 ed il 5, cioè i gradi più pericolosi.

Anche l'Appennino comunque non è da meno, visto che pure qui alle quote superiori ai 1500 m si parla di accumuli che variano dai 50 ai 70 cm circa, a seconda delle zone, almeno fin sulla Sila.

E il freddo, quello vero ancora deve arrivare, infatti queste perturbazioni giungevano da nord-ovest, quindi dall'Atlantico, che notoriamente non è portatore di grande freddo, ma come avrete intuito e saprete forse, è foriero di grosse piogge (neve per le Alpi). Il vero freddo, quello che porta le nevicate sulla fascia Adriatica e le temperature sotto zero un pò ovunque, si prevede arriverà, speriamo, per Natale. Sarà forse Babbo Natale che scende dalla Lapponia che se lo porterà dietro? Staremo a vedere.

Ciao a tutti.

foto 1: Limone Piemonte in provincia di Cuneo (fonte meteogiornale)

foto 2: Forni di Sopra in provincia di Udine (webcam)

fote 3: Ovindoli in provincia de L'Aquila (webcam)

Tutte e tre le foto sono del 17 dicembre e rispecchiano la situazione appena descritta di grandi apporti nevosi in tutta Italia. Da notare che tutte e tre le località sono ad un'altezza di circa 1000m i primi 2 e circa 1300 m il comune abruzzese.

Tempo di miele

2008-09-04T16:50:00.003+02:00

Ciao a tutti.

E' da un po' che non scrivo, ma purtroppo ho sempre meno tempo.

Volevo scrivere, da dilettante apicoltore che comincia il periodo della raccolta del miele, che quest'anno, visto il caldo protratto è stato possibile rimandare di qualche settimana.

Ormai i melari sono carichi e la stagione non è stata male, con precipitazioni e temperature nella media.

Il miele che si estrarrà sarà un mille fiori, cioè un misto di fiori di campo soprattutto e con buona fortuna acacia (nei melari piu' vecchi di primavera).

Poi vi postero' meglio le fasi della lavorazione.

Per ora era anche una scusa per me, per riscrivere sul mio Blog, povero e trascurato.

Ciao a tutti e grazie a quanti mi hanno scritto,

Emiliano.

Terremoto ai Castelli Romani

2008-04-12T13:43:00.004+02:00

Tratto dal sito ingv.it delll'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia:

Il terremoto odierno e’ accaduto a NW dell’edificio vulcanico dei Colli Albani, a circa 15 km dal centro di quest’ultimo. I Colli Albani sono caratterizzati da una intensa sismicita’ a sciame anche in anni relativamente recenti (1989-90), con alcune scosse con magnitudo massime intorno a 4, paragonabili a quella di oggi, ed un elevato numero di terremoti di piu piccola magnitudo. Tutti gli eventi dello sciame del 1989-90 erano estremamente superficiali, mentre la profondita’ del terremoto odierno risulta piu’ elevata. Altri eventi importanti dell’area dei Castelli Romani, oltre alla sequenza del 1989-90, sono quelli del 1806 e 1927 (Nemi), e del 1987.
L’attività sismica in atto è continuamente monitorata dalla Rete Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
L’evento e’ stato seguito da una replica registrata alle ore 7:58 (magnitudo 2.2), con le stesse coordinate ipocentrali

Io confermo quanto scritto (l'ho sentito bene!!!). In ogni caso non risultano esserci stati danni a cose e persone.

Moratoria contro i pesticidi per salvaguardare le api

2008-04-08T18:04:00.004+02:00

Forse il 18 aprile potrà scattare una moratoria contro l'uso dei pesticidi per la difesa delle api. I rappresentanti delle associazioni apistiche e di Legambiente con un dirigente del ministero delle Politiche agricole e le Regioni si incontreranno di nuovo in quella data per definire una possibile moratoria dell'uso delle sostanze killer impiegate nella semina dagli agricoltori e che secondo gli addetti ai lavori hanno causato la recente moria negli alveari. Ricordo che corrisponderebbero a circa 40mila gli alveari uccisi dai pesticidi. Sul banco degli imputati numero 1 ci sono i neurotossici e neonicotinoidi, che sono in grado di sterminare intere famiglie di api, oltre ai parassiti. Ricordo che le api sono necessarie per l'80% per l'impollinazione delle colture. Questo significa che oltre alle api e al miele nostrano, sono a rischio migliaia di coltivazioni (erbacee e alberi da frutto innanzitutto) e l'equilibrio dell'intera flora selvatica.

in Francia l'autorizzazione d'uso di queste sostanze, è stata sospesa su tutte le colture di interesse apistico. Il ministero delle Politiche agricole, in vista della prossima riunione con Regioni, apicoltori e Legambiente, acquisirà come informazione anche le sentenze del Consiglio di Stato francese in materia

Oggi a Roma circa 200 apicoltori e rappresentanti di Legambiente si sono riuniti sotto il ministero delle politiche agricole ha dato vita ad una protesta pacifica al grido di "Basta veleni nei terreni.

Una delegazione di otto apicoltori, guidata da Francesco Panella, presidente di Unaapi, Unione nazionale associazioni apicoltori italiani, è stata ricevuta da Giuseppe Ambrosio, capo Dipartimento per le Politiche di sviluppo economico e rurale del Ministero delle Politiche agricole. Legambiente e Unaapi sottolineano la necessità di un monitoraggio sistematico dello stato degli allevamenti di api con il pieno coinvolgimento dell'associazionismo apistico. Tre le richieste al governo:

dare ascolto all'allarme lanciato dagli apicoltori italiani e prendere atto della moria delle api e di tutti gli insetti utili;
sospendere d'urgenza l'autorizzazione d'uso delle sostanze neonicotinoidi e/o ad azione neurotossica sistemica;
aggiornare, sia in Italia, sia nella Ue, anche in campo agricolo le procedure per una vera ed efficace valutazione di impatto ambientale delle sostanze chimiche immesse nell'ambiente.

Le api

2008-04-07T18:06:00.004+02:00

Le api. E' difficile cominciare a parlare di questi insetti senza avere un pò l'imbarazzo da dove cominciare a spiegare l'importanza di questi insetti. Per gli equilibri del nostro ecosistema, per l'intelligenza e per la perfezione della loro società, per i prodotti che producono, che oltre ad essere buoni, hanno proprietà terapeutiche.
Proverò a parlarne più nel dettaglio cominciando dal descrivere l'ape come insetto.
L'ape fa parte della famiglia delle apidi, ordine degli imenotteri. Sono composte di 3 parti capo, torace ed addome e 6 zampe. Le zampe posteriori sono più grandi e più lunghe perchè hanno delle propaggini con le quali raccolgono il polline e lo trasportano nell'alveare, mentre il nettare viene raccolto tramite il beccuccio (il labello), con il quale succhiano il liquido che poi passa nel solco ligulare e vi sale per capillarità. Quando i liquidi arrivano alla faringe si mescolano al secreto delle ghiandole salivari che vi sboccano, e una volta entrati nell'ingluvie o borsa melaria, subiscono l'azione enzimatica della saliva che cambia il nettare in miele. Miele e polline sono i principali alimenti delle api. Il miele fornisce loro gli zuccheri, mentre il nettare fornisce le proteine.
Le api femmine sono quelle che vediamo ronzare nei prati e sui fiori dei nostri davanzali e sono le cosiddette api operaie. Esse sono le uniche ad avere il pungiglione. Una volta punto il loro nemico, perdono la vita,perchè perdono degli organi vitali ai quali la sacca velenifera è adesso. Per tale motivo lo adoperano solo per la difesa dell'alveare, quando è seriamente minacciato e non per quella personale. Un errore che commette spesso chi erroneamente teme questi insetti, è quello di agitarsi e tentare di scacciarle con le mani. In tal modo è facile schiacciare l'insetto e pungersi da soli con il pungiglione, in quanto basta una leggera pressione sull'addome per farlo fuoriuscire. In realtà l'ape è molto pacifica ed è attratta dai colori vivi o dai profumi dolci, perchè le ricordano i fiori e quando ce le ritroviamo che ci ronzano intorno in realtà loro stanno solo tentando di capire cosa diavolo sia quel fiore gigante che cammina e non ha un briciolo di nettare!
In media vivono 1 mese e mezzo o 2 mesi.
Le api maschio sono chiamati fuchi e hanno come unica funzione quella di fecondare la regina. Sono incapaci di volare e vivono in alveare. Hanno una vita brevissima di 24-48 ore e finita la loro funzione in genere vengono cacciati dall'alveare. Poveracci, che vita misera!!!
Poi c'è l'ape regina, che vive stantia nell'alveare e si occupa della riproduzione, deponendo migliaia di uova nel corso di una vita.
Un alveare è composto da circa 30mila a 100mila esemplari, a seconda della stagione e dall'età della famiglia.

Bandiera di solidarietà a favore del Tibet, issata a Bolzano da Reinhold Messner

2008-03-30T09:46:00.007+02:00

Ieri in segno di solidarietà l'alpinista Reinhold Messner ha fissato una bandiera del Tibet di 70 metri quadri a Castel Firmiano alle porte di Bolzano, in segno di solidarietà per il popolo tibetano. Con lui c'è Uschi Schnitzer, un'attivista bavarese che ha portato a Bolzano la bandiera tibetana dipinta dai bambini fuggiti dal Tibet a Dharamsala (in India dove vive in esilio anche il Dalai Lama assieme ad una numerosa colonia di rifugiati).
L'esploratore ed alpinista, da alcuni anni promotore di un progetto culturale di musei montani (Messner Mountain Museum) in Sud Tirolo, che hanno come tema le montagne e le culture delle popolazioni che ha avuto modo di scoprire e di cui ha raccolto numeroso materiale nei suoi innumerevoli viaggi e spedizioni.
Reinhold Messner ha dichiarato che l'esposizione della bandiera, pur non avendo alcun potere di far cambiare la situazione politica e di oppressione sul popolo tibetano, vuole rappresentare la solidarietà e la tolleranza.
Messner da anni collabora assieme al Dalai Lama per un Tibet autonomo. Si dice inoltre contrario al boicottaggio delle Olimpiadi, perché i funzionari sportivi hanno grosse responsabilità e possono fare pressioni sul Governo cinese.

Anche il Parco nazionale d'Abruzzo aderisce a m'illumino di meno

2008-02-08T16:39:00.000+01:00

Un articolo uscito sul quotidiano "il Centro" e che la brava Sefora ha subito riportato sul suo blog "Mamma Terra", ha riportato la notizia che il Parco Nazionale D'Abruzzo spegnerà le luci venerdì 15 febbraio, per l'adesione a "m'illumino di meno", promossa dalla trasmissione radiofonica "caterpillar" per il quarto anno consecutivo, che propone lo spegnimento di tutte le luci e degli elettrodomestici per quella data dalle 18 ale 19:30. Molti enti e molte persone semplici si sono impegnate in questo gesto, così come molti comuni, grandi o piccoliaderiranno. Tra gli altri il comune di Roma, il ministero dell'ambiente, il Senato, molte ambasciate. Ma anche oltralpe si sono avute adesioni. Londra e Parigi si spegneranno così come le luci che illuminano il Partenone ad Atene!
Per cui aderite, mi raccomando.
Illuminate la coscienza, spenete la luce!

Mamma Terra: nasce il blog dedicato all'ambiente

2008-02-04T19:43:00.000+01:00

Ciao. Vi propongo questo splendido blog, dedicato all'ambiente, alla natura ed alla Terra, dal nome inequivocabile "mamma terra". Il sito è ad opera di una ragazza, Sefora, esperta in materia di ambiente e molto sensibile ai suoi aspetti. Già famosa per la sua campagna contro la costruzione di una torcia al plasma nella Marsica, è impegnata in tutte le campagne che vedono come vittime flora, fauna e ambienti da salvaguardare.
Vi posto alcune righe di presentazione tratte dal suo blog:

Con oggi ha inizio la mia avventura nel mondo dei blogger. Qualche tempo fa non avevo neppure idea di cosa fosse un blog, e mai avrei pensato che prima o poi io stessa avrei potuto aprirne uno. Prima o poi vi capiterà, per un motivo o per un altro di entrare in questo spazio: molti lo apprezzeranno (spero), altri guarderanno e passeranno oltre, qulacuno si affezzionerà...comunque ritengo doveroso presentarlo nel migliore dei modi a tutti voi.

Per chi ha la voglia, il piacere o solo la curiosità di leggere cosa ha da dire Sefora nel suo blog, questo è il suo indirizzo: http://mammaterra.blogspot.com/

Buona fortuna Sefi!
Emiliano

Risparmio energetico: "m'illumino di meno"

2008-02-04T16:06:00.000+01:00

Il 15 febbraio è il giorno del risparmio energetico. L'iniziativa, lanciata per il quarto anno consecutivo dal programma di radio2 "Caterpillar" in onda dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19:30, prevede che per quel giorno a partire dalle 18, vengano spente tutte le luci e tutti gli elettrodomestici per dare un segnale forte e sensibilizzare tutti gli enti e le persone al risparmio energetico.

Ecco come viene presentato nel loro sito:

M’ILLUMINO DI MENO 2008 Giornata Internazionale del Risparmio Energetico
>> IL DECALOGO DI CATERPILLAR

Per il quarto anno consecutivo Caterpillar, il noto programma di Radio2, in onda tutti i giorni dalle 18 alle 19.30, lancia per il 15 febbraio 2008 "M'illumino di meno", una grande giornata di mobilitazione internazionale in nome del risparmio energetico.
Dopo il successo delle passate edizioni, Cirri e Solibello, i conduttori di Caterpillar, chiederanno nuovamente ai loro ascoltatori di dimostrare come il risparmio sia una possibilità concreta e reale a cui attingere oggi stesso per superare i problemi energetici che assillano il nostro paese e gran parte delle nazioni del pianeta. L'invito rivolto a tutti è quello di spegnere le luci e tutti i dispositivi elettrici non indispensabili il 15 febbraio 2008 dalle ore 18. Semplici cittadini, scuole, aziende, musei, gruppi multinazionali, astrofili, società sportive, gruppi scout, istituzioni, associazioni di volontariato, università, cral aziendali, ristoranti, negozianti e artigiani uniti per diminuire i consumi in eccesso e mostrare all'opinione pubblica come un altro utilizzo dell'energia sia possibile.
Nelle precedenti edizioni "M'illumino di meno" ha contagiato milioni di persone impegnate in un'allegra e coinvolgente gara etica di buone pratiche ambientali. Lo scorso anno il "silenzio energetico" coinvolse simbolicamente le piazze principali di tutt'Italia: a Roma si spensero il Colosseo, il Pantheon, la Fontana di Trevi, il Palazzo del Quirinale, Montecitorio e Palazzo Madama, a Verona l'Arena, a Torino la Basilica di Superga, a Venezia Piazza San Marco, a Firenze Palazzo Vecchio, a Napoli il Maschio Angioino, a bologna Piazza Maggiore, a Milano il Duomo e Piazza della Scala, a Pisa Piazza dei Miracoli, a Siena Piazza del Campo, a Catania Piazza del Duomo, ad Agrigento la Valle dei Templi, e centinaia di altre piazze in centinaia di altri comuni grandi e piccoli, grazie al prezioso aiuto dell’ ANCI, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.
La campagna di "M'illumino di meno 2008" inizierà il 15 gennaio e si protrarrà per un mese fino al 15 febbraio (vigilia dell'anniversario dell'entrata in vigore del protocollo di Kyoto), dando voce al racconto delle idee più interessanti e innovative, in Italia e all'estero, per razionalizzare i consumi d'energia e di risorse, dai piccoli gesti quotidiani agli accorgimenti tecnici che ognuno può declinare a proprio modo per tagliare gli sprechi.
Sul sito internet del programma www.caterueb.rai.it, sarà possibile segnalare la propria adesione alla campagna, precisando quali iniziative concrete si metteranno in atto nel corso della giornata, in modo che le idee più interessanti e innovative servano da esempio e possano essere riprodotte dagli altri aderenti. Quest'anno la campagna "M'illumino di meno" è patrocinata Ministero dell'Ambiente e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La redazione di Caterpillar
e-mail: caterpillar@rai.it

Austria: uccidere gli orsi si può!!!

2008-02-01T20:55:00.001+01:00

Il parlamento tirolese in Austria, ieri ha deciso di approvare una legge per la quale è possibile abbattere gli orsi che dall'Alto Adige sconfineranno fin verso il loro territorio.
Credo che questa legge sia immorale ed ingiusta anche nei confronti delle specie protette in primo luogo e nei confronti dell'Italia in secondo luogo. Infatti il nostro paese da anni lavora per la ripopolazione di questi animali, che ricordo sono in via di estinzione. Loro parlano di sicurezza per le persone, ma in Abruzzo da anni si "convive pacificamente" tra orsi e cittadini dei paesi nel parco nazionale d'Abruzzo, dove anzi la loro presenza è diventata fonte di guadagno per quelle popolazioni.
Spero che vengano prese iniziative a tal proposito. Alcune associazioni ambientaliste e molte persone comuni si sono già mobilitate per evitare che si ripeti il delitto commeso lo scorso anno nei confronti di "Bruno", l'orso che era sconfinato in Baviera e che è stato ucciso legalmente da un cacciatore incaricato dal governatore bavarese. Io stesso su questo blog proporrò iniziative, in sinergia con il blog dell'orso bruno, per tentare di fermare questa legge.
Si accettano proposte su come intervenire e mobilitarci.
Ciao e a presto.
Emiliano

Il Falco

2008-01-31T12:21:00.000+01:00

Ho deciso di aprire una nuova rubrica che parlerà nello specifico di questo magnifico uccello. Molto diffuso sul nostro territorio, a tutte le latitudini, nel nostro appennino e non solo è possibile molto spesso imbattersi in questo rapace. La volontà di dedicargli una rubrica apposita nasce sia da un recondito ricordo di infanzia, quando per ani vi è stata su una parete di roccia di tufo a picco di circa 20 metri di altezza vicino casa mia, vi era una nidiata di falchi e li vedevo sempre volteggiare sopra i casa ed il volo alare mi affascinava sempre tantissimo. Vedere come usavano le correnti ascensionali per salire di quota e poi lanciarsi a picco quando trovavano qualche preda.
Poi perchè ho notato che su internet non ci sono pagine dedicate a lui e così ho deciso di dedicargli io stesso una rubrica apposita che spero possa diventare un riferimento.
Certo è difficile descrivere tutti i tipi di falco presenti in Italia e nel mondo e la loro diversa distribuzione geografica. Comunque cercherò di post in post di dare spazio ad ognuna di esse.
Oggi i falchi in molte zone del mondo rischiano l'estinzione. In alcune aree si è riuscito negli ultimi anni ad attuare una politica conservativa per cui si è avuta una nuova ripopolazione. L'urbanizzazione, con la distruzione dei loro habitat e soprattutto l'impiego di potenti pesticidi in agricoltura sono le cause che ne hanno ridotto notevolmente il numero negli ultimi 50 anni.

Il falco appartiene all'ordine dei falconiformi, conosciuti anche come Accipitriformes. Raggruppa circa 290 specie in cui si includono i rapaci diurni, perchè cacciano nelle ore di luce. Sono tipici il loro robusto becco, arcuato, atto a dilaniare le prede, e le zampe altrettanto poderose, armate di robusti artigli e col pollice rivolto posteriormente. Il piumaggio è costituito da un fitto piumino e da penne molto resistenti e rigide. Nella nostra fauna sono rappresentati da 4 famiglie: Egiptidi (avvolto), Falconidi (falchi), Accipridi (aquile e poiane) e Pandionidi (falco pescatore).
Si nutrono in prevalenza di insetti, piccoli rettili (lucertole e serpenti), roditori (topi di campagna) e uccelli (soprattutto passeriformi, storni, pernici e piccioni). Le femmine sono più grandi dei maschi ed in genere sono loro che catturano le predepiù grandi. Nidificano su pareti rocciose oppure occupano nidi in disuso di altri uccelli perchè non sono in grado di costruirsi autonomamente un nido. In alcune città sono stati avvistati diversi nidi di falco nelle aree industriali, in vecchi capannoni o su ciminiere di fabbriche non funzionanti.

1° figura: disegno di 3 falchi diversi

2° figura: falco pescatore in volo

3°figura: falco pellegrino a terra

Introdotti altri 9 cervi nel Gran Sasso.

2007-12-24T15:53:00.000+01:00

Ciao a tutti. Colgo l'occasione di questo articolo per augurare a tutti un felice Natale e un inizio di anno nuovo scoppiettante!!!

E' sicuramente un buon Natale anche per il parco Gran Sasso e Monti dell Laga, che ha visto la reintroduzione (progetto cominciato già da due anni) di nove cervi dell'Appennino tosco-emiliano, liberati in localita' Valle d'Angri di Farindola (PE). Si tratta di due maschi adulti di oltre 200 Kg, un giovane maschio, 4 femmine adulte e 2 piccoli. Sono stati catturati e poi rilasciati dalla ditta specializzata Dream Italia di Arezzo, nel Parco dei Laghi di Suviana e Brasimone e vanno ad aggiungersi all'altra decina di esemplari reintrodotti negli ultimi due anni nella stessa zona.

Tale zona è già stata popolata negli anni scorsi anche dei camosci, che vivono però a quote superiori e che si possono incontrare in quota sul monte camicia, se si ha fortuna però!

Buona notizia questa. Quindi armatevi di binocolo e chissà che passeggiando nei boschi di Farindola non si incontri un grande cervo!?

Buon Natale a tutti.

Emiliano

Progetto Cerere

2007-12-08T20:09:00.000+01:00

Il progetto, si propone di recuperare e valorizzare le antiche varietà colturali, orticole, leguminose, cerealicole e frutticole. L’iniziativa coinvolge in via sperimentale i comuni del versante aquilano del Gran Sasso e precisamente: L’Aquila, Barete, Barisciano, Cagnano, Calascio, Campotosto, Capestrano, Capitignano, Carapelle, Castel del Monte, Castelvecchio Calvisio, Montereale, Ofena, Pizzoli, Santo Stefano di Sessanio, Villa Santa Lucia. I primi due incontri si sono svolti nel mese di novembre per i comuni di Barisciano, Santo Stefano di Sessanio, Calascio, Carapelle Calvisio, Castelvecchio Calvisio, Castel del Monte, Capestrano, Ofena e Villa Santa Lucia, il progetto ha riscosso grande interesse da parte degli agricoltori dell’area protetta, i quali intendono partecipare con entusiasmo e approvazione. In occasione della presentazione sono emerse interessanti varietà agronomiche legate agli usi e alle tradizioni locali, che rischiano l’estinzione e meritano attenzione e salvaguardia, poiché da un lato rappresentano preziose risorse genetiche selezionatesi nel tempo e dall’altro offrono l’opportunità di diversificare e qualificare le produzioni agricole regionali utilizzando sistemi di produzione rispettosi dell’ambiente.

Questo il documento presentato da Aurelio Manzi (Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga):

Tutela delle biodiversità colturali e agronomiche: l’esperienza del Parco
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Introduzione

La montagna appenninica negli ultimi decenni è stata teatro di profondi stravolgimenti di carattere sociale e culturale. I flussi migratori delle popolazioni montane, indirizzati nei primi decenni del secolo verso l’America, in seguito nei paesi europei e, successivamente, nelle aree industriali del nord del paese o nelle fasce costiere, hanno determinato lo spopolamento in massa delle terre marginali dell’entroterra, Il processo dell’abbandono produttivo di vastissime aree della penisola italiana è un fenomeno di portata storica. Infatti nella storia della penisola italiana, il processo di abbandono di aree limitate e circoscritte si è verificato di frequente in seguito ad eventi luttuosi quali terremoti, pandemie, guerre, ecc. Al contrario, un fenomeno così ampio e generalizzato nella dimensione spaziale e socio-economica, come quello attuale, nel nostro paese ebbe a verificarsi solo negli ultimi anni dell’Impero Romano ed in particolare in seguito alla caduta dello stesso e successive invasioni barbariche (Sereni, 1982). In quel determinato periodo storico buona parte del territorio italiano tornò a inselvatichirsi; si assistette al fenomeno di “reazione della foresta” e all’affermarsi del paesaggio del “saltus”, ossia dei terreni incolti ed abbandonati. Lo stesso paesaggio che, almeno nelle aree collinari e montane della penisola, oggi si sta riproponendo con forza.

Sui campi e pascoli abbandonati si sono innescati processi dinamici nella vegetazione naturale, riconducibili essenzialmente alla successione secondaria, che porteranno, con tempi ovviamente differenziati in base alle caratteristiche ambientali e stazionali, al ritorno della primitiva copertura forestale.
L’abbandono di vaste aree montane e alto-collinare da parte delle tradizionali attività umane ed in particolare quella agricola, oltre a molteplici ripercussioni sull’aspetto paesaggistico del territorio, nonché sui diversi ecosistemi secondari, sta determinando la scomparsa di moltissime antiche varietà colturali ivi sopravvissute ai cambiamenti tecnologici e sociali avvenuti nei decenni passati nelle fasce agricole più produttive della costa e della bassa collina. Stiamo così assistendo ad un allarmante fenomeno di erosione del patrimonio agronomico che non trova precedenti in passato. Già risultano estinte nel territorio abruzzese diverse varietà colturali locali, altre avranno la stessa sorte nel giro di qualche anno. E questo un fenomeno purtroppo comune ad altre regioni italiane ed europee. In Italia, a titolo di esempio, fino agli anni ‘20 erano state censite oltre 150 varietà di grano attualmente ridotte solamente a qualche decina (AA.W, 1991).

Le antiche varietà colturali

L’Abruzzo, quantunque localizzato al centro della penisola italiana, è una terra isolata, rispetto alle regioni circostanti, da montagne altissime che come ebbe a scrivere Silone “. ..sono i personaggi più prepotenti della vita abruzzese”. Non è un caso che Boccaccio nel suo Decamerone faccia dire a Calandrino, in riferimento ad una terra lontanissima e mitica, “più in là che in terra d’Abruzzo”.
L’isolamento geografico e la presenza di grandi complessi montuosi, inframezzati da conche ed altopiani, hanno giocato un ruolo decisivo nella selezione di forme colturali a diffusione prettamente locale. Il mantenimento di varietà colturali molto antiche è la conseguenza anche dell’attaccamento delle popolazioni, almeno fino a qualche decennio addietro, alle tradizionali forme economiche così magistralmente descritto da Silone: “Gli Abruzzesi sono rimasti stretti in una comunità di destino assai singolare, caratterizzata da una tenace fedeltà alle loro forme economiche e sociali anche oltre ogni pratica utilità, il che sarebbe inesplicabile se non si tenesse conto che il fattore costante della loro esistenza è appunto il più primitivo e stabile degli elementi, la natura”. Alcune di queste colture tipiche sono conosciute abbastanza diffusamente, in conseguenza del loro carattere originale ed esclusivo, come nel caso dello zafferano dei Piani di Navelli (Tammaro, Di Francesco, 1978) o dell’aglio rosso di Sulmona. Altre colture, in particolare varietà od ecotipi a diffusione locale, risultano sconosciuti, spesso anche nell’ambito della stessa regione. I cereali sono, tra le specie coltivate, quelle più importanti per il loro elevato valore nutrizionale e facilità di conservazione. Indubbiamente,
una delle varietà più interessanti ed antiche di grano tuttora presenti in Abruzzo è la solina. Si tratta di un grano tenero aristato che gli agronomi del secolo scorso individua-vano come Triticum hybemum.
Probabilmente la solina è da riferire all’antica siliginis di cui parlano sia Columella, nel De re rustica, che Plinio, nella sua Historia naturalis, e dalla quale si otteneva un ottimo pane. La consapevolezza che si tratta di un grano antico può essere ravvisato anche nei detti popolari locali: “Ogni grano torna a solina — La solina è la mamma di tutti i grani”.
La solina un tempo era diffusa in buona parte dell’Abruzzo (Del Re, 1835) ove erano conosciute anche diverse varietà locali (per es. a Castiglione Messer Marino solina nustrane, solina prandogne). Attualmente la sua coltura viene praticata quasi esclusivamente nell’Altopiano delle Cinquemiglia ad un’altitudine di circa 1300 m ove, insieme alla segala, risulta l’unico cereale in grado di garantire il raccolto a quote così elevate. Piccoli campi coltivati a solina si rinvengono anche nella zona di Pizzoferrato, nell’area dei Monti Pizzi, dove questo cereale viene seminato per esclusivo uso famigliare poiché, a detta dei contadini, fornisce un pane ottimo.
Un altro grano interessante ed antico è il grano marzuolo, un grano duro che si seminava nelle aree montane in marzo, spesso come ripiego, quando le cattive condizioni climatiche autunnali avevano impedito la semina di altri cereali. Probabilmente, il grano marzuolo potrebbe corrispondere al trimenstre di Columella, cereale utilizzato in epoca romana per la semina primaverile di ripiego.
Questo tipo di grano è quasi del tutto scomparso in Abruzzo; di recente ho individuato un piccolo campo di grano marzuolo a Montenerodomo, nel settore montano della provincia di Chieti. I farri (Triticum dicoccon, T monococcon) in Abruzzo venivano coltivati diffusamente, fino al secondo dopoguerra, per esclusivo uso animale. Attualmente, in seguito alla riscoperta di questi cereali nell’alimentazione umana, la coltivazione dei farri si sta ridiffondendo in diverse regioni tra cui l’Abruzzo. Si tratta, però, di cultivar che provengono da altre regioni italiane (Umbria, Toscana, Lazio). Solo nel settore meridionale dell’Abruzzo, ai confini con il Molise, come nei comuni di Borrello o Montenerodomo, vengono tuttora coltivati farri autoctoni (Triticum dicoccon) o quantomeno provenienti dai vicini territori molisani. La spelta (Triticum spelta) invece è stata coltivata fino a qualche anno addietro sia per scopi zootecnici che per la paglia. Infatti questo cereale, come la segala, presenta culmi lunghi e sottili idonei per la copertura di capanne, pagliai, ecc. Di conseguenza, spesso, a ridosso degli orti, c’erano coltivazioni limitate di spelta o segala per la produzione di paglia. Interessante è stato il rinvenimento di spighe di spelta in un cuscino di sepoltura del XVII secolo nella chiesa di San Giacomo a Torricella Peligna.
Le altre antiche varietà colturali di grano, diffuse in Abruzzo nel secolo scorso (Del Re, 1835) e fino ai primi decenni di questo, come la saravolla, rosciola, carosella, sembrano totalmente scomparse dal territorio regionale come anche alcune colture più antiche, quali il miglio ed il panico la cui presenza è documentata in Abruzzo negli statuti dei secoli XV e XVI di molte comunità rurali. Stessa sorte per le vecchie varietà di orzo, attualmente sostituite da cultivar più produttivi. Tra le varietà ormai in disuso vi è l’orzo marzuolo con cui nelle terre più alte deIl’Aquilano si confezionava un tipo di pasta particolare nota come gnocchi sorgetti (Bonanni, 1877); mentre non si hanno più tracce della varietà di orzo nota come olivese utilizzata nel Teramano, fino al secolo scorso, dagli agricoltori per preparare minestre (Celli, 1893).
Un altro gruppo di specie erbacee di notevole interesse per l’agricoltura sono le leguminose. Nel territorio regionale, tuttora, si rinvengono aree specializzate nella produzione di particolari specie o varietà colturali. E il caso della lenticchia (Lens culinaris) coltivata oggi esclusivamente sul Gran Sasso a Santo Stefano di Sessanio, a quote che oscillano intorno a 1400-1500 m. Fino al secondo dopo-guerra, la lenticchia veniva coltivata anche in altri ambiti montani della regione come l’Alto Sangro o la Majella e montagne vicine. La cicerchia (Lathyrus sativus) allo stato attuale risulta maggiormente diffusa rispetto alla lenticchia; il centro specializzato nella sua produzione è Castelvecchio Calvisio sul Gran Sasso. Piccole coltivazioni per uso famigliare si localizzano anche nel medio bacino del fiume Sangro dove è tornata di moda una polenta verde fatta con la farina di cicerchia e conosciuta localmente come farchiata. Spesso, però, le antiche varietà locali sono state sostituite con varietà a seme più grosso di provenienza estera, con conseguenze intuibili per le forme autoctone.
Va preso atto della scomparsa del cece rosso, una piccola varietà di cece (Cicer aretinum) di colore scuro diffuso, fino all’ultima guerra, in buona parte della provincia di Chieti e nel Teramano, dove è stato sostituito con nuove varietà. Anche per i fagioli va denunciata la perdita di numerose varietà locali. Qualcuna però, come i caratteristici fagioli a olio di Paganica, vicino L’Aquila, o quelli a pane di Scanno e Frattura, tuttora vengono coltivati nella loro zona di diffusione dove ancora godono di un’alta considerazione e spuntano sul mercato prezzi piuttosto alti.
Fino a qualche decennio fa, nelle aree montane della regione, in particolare l’Alto Sangro e gli Altipiani Maggiori, era coltivato una varietà di pisello, probabilmente da riferire a Pisum sativum subsp. elatius, conosciuto localmente come riveglie. I semi servivano sia per l’alimentazione del bestiame che per l’alimentazione umana. A Pescocostanzo un piatto ampiamente consumato d’inverno era costituito proprio da sagne e riveglie. Giuliani in un suo scritto inedito della seconda metà del XVIII, parlando di Roccaraso e delle aree limitrofe, scriveva: “... e vi si coltiva una specie di legumi simili al pisello di un colore fusco cinereo detti con lingua patria Riveglie. Queste riveglie si seminano nel mese di Aprile, e vi si raccolgono nel mese di Agosto. Molto soddisfano alla povera gente, che costretta a star ritirata in casa per il freddo, e per le nevi ne fa di esse il maggior consumo nell’inverno...” (De Panfìlis, 1991). Le riveglie oggi risultano completamente scomparse nelle aree classiche della loro coltivazione. Stessa sorte è toccata ad altre leguminose da granella, un tempo diffusamente seminate per il bestiame nelle aree montane, come alcune varietà di Vicia sativa e Lathyrus cicera.
Il patrimonio agronomico regionale si presenta ricco e diversificato anche per quanto concerne gli alberi fruttiferi. Sopravvivono, tuttora, molte varietà di mele, alcune distribuite su vaste zone, altre invece limitate a piccole aree. Per avere un’idea dello straordinario patrimonio pomologico basti pensare che in un solo territorio comunale, quello di Gessopalena, alle falde della Majella, sono state riscontrate ben 13 diverse varietà di mele. Tra queste anche la mela piana o casolana, dal nome del vicino paese di Casoli a cui fa esplicito riferimento Boccaccio nel Decamerone quando, nella novella di Frate Puccio, accennando ad una donna scrive: ... fresca bella e ritondetta che pareva una mela casolana”.
Interessanti e significativi riferimenti storici e letterari sulle produzioni fruttifere abruzzesi le troviamo anche per quanto riguarda i fichi. Plinio asserisce in maniera esplicita che i migliori fichi, secondi per qualità solo a quelli delle isole Baleari, sono quelli dei Marruccini, ossia dei popoli che abitavano intorno all’antica Chieti. Tuttora in questa area è ampiamente diffusa la coltivazione dei fichi a scopo commerciale. A Bucchianico, il centro maggiormente interessato a questa pratica colturale, ho raccolto informazioni relative a 12 diverse varietà. Lo stesso nome dialettale carracine, diffuso in Abruzzo per indicare i fichi secchi, è probabile che tragga le sue radici etimologiche nell’antica varietà di fico caria, dal nome della località in Asia Minore, introdotta nella colonia di Alba Fucens, presso l’antico lago Fucino, da un ambasciatore romano in Siria come ci riferisce puntualmente Plinio (Manzi, 1997).
Per quanto riguarda la vite, molti vitigni sono andati persi. In particolare diverse uve bianche coltivate ampiamente nelle zone montane fino agli inizi di questo secolo, ove attualmente la coltura viticola ci sembra quantomeno improponibile. Tra queste probabilmente l’uva che Columella, nel De re rustica, individua come pumila nella conca aquilana o hirtiola nel settore nord della regione. Delle varietà di uve citate nello statuto del XVI secolo di Lanciano: muscardello, pergolo, uva pane, uva donnole, precoccio, malvasia (La Morgia, 1974), solo qualcuna risulta tuttora coltivata.
Nelle aree a vocazione olivicola della regione quale la zona vestina, che fa capo ai centri di Pianella, Loreto Aprutino e Penne, o il settore costiero e collinare della provincia di Chieti, si è conservato un notevole patrimonio di varietà ed ecotipi locali di olivo, alcune delle quali attualmente sono state recuperate e rilanciate sul mercato come nel caso della gentile dell’area teatina o della dritta e tortiglione delle provincie di Pescara e Teramo.
Tra le coltivazioni arboree risultano totalmente scomparse quelle dei frassini di manna (Fraxinus ornus e E oxycarpa) la cui presenza in Abruzzo è documentata nel settore meridionale e costiero fino ai primi decenni del secolo scorso (Manzi, 1989). Sono state abbandonate anche la coltivazione di specie fruttifere minori come l’azzarolo (Crataegus azarolus) di cui nel Teramano erano conosciute due distinte varietà (Quartapelle, 1853).

Forme di paesaggio

Molte delle antiche varietà colturali, sopra menzionate, risultano legate a forme di agricoltura tradizionali ancora praticate nei terreni marginali. In particolare per la coltivazione della solina, nei terreni montani dell’area degli Altipiani Maggiori, non si fa uso né di diserbanti tantomeno di concimazione chimica. All’interno di questi campi si rinvengono numerose archeofite ormai divenute molto rare altrove come Centaurea cyanus, Agrostemma githago, Galium tricornutum, Buplerum rotundifolium, Bifora testiculata, ecc. Sulle pendici del Gran Sasso, nonché in altre conche intramontane aquilane, i campi coltivati
a cereali o a leguminose ospitano specie commensali rarissime, note nel territorio italiano solo in poche stazioni come nel caso di Falcaria vulgaris, Ceratocephala falcata, Adonis flammea subsp. cortiana (Tammaro, 1995) o Androsace maxima subsp. maxima, che risulta persino inclusa nella Lista Rossa delle Piante d’italia (Conti etal., 1997).
Molti dei paesaggi antropogenici più belli e suggestivi della regione sono legati proprio alla coltivazione di antiche varietà agronomiche locali e a forme colturali tradizionali. E’ il caso dei campi aperti del Gran Sasso (Farinelli, 1981), espressione di una gestione collettiva del territorio e mediata tra l’agricoltura e la pastorizia, dove tuttora si coltivano cereali e leguminose adattate alle quote elevate ed ai terreni più magri. Inoltre i mandorleti delle conche aquilane (Console et. al.,1991) o delle pendici del Monte Velino e della Valle dell’Aterno che offrono nel periodo della fioritura uno spettacolo unico, anche in considerazione del contesto ambientale entro cui si collocano. Spesso sotto i mandorli, come nel caso dell’Altopiano di Navelli, vengono praticate antiche e preziose colture come quella dello zafferano.
Gli estesi uliveti nell’area Vestina, che conferiscono una profonda dolcezza al paesaggio collinare, sono costituiti da olivi piccoli e contorti appartenenti alle antiche varietà locali come la dritta, il tortigllone, la carbonchiola, ecc. Nel Chietino il paesaggio agrario, che Stendhal paragonava a quello toscano, è caratterizzato invece dalla gentile, una varietà di ulivo largamente coltivata nella provincia ed in particolare sul pianoro tra Casoli e Guardiagrele, dove sorgeva l’antica città sannitica di Cluviae. L’Abruzzo è la regione ove si incontrano due antichi modi di coltivare il vigneto: quello etrusco in cui la vite si “marita” all’albero (alberata) ed in particolare all’acero campestre, e quello di origine grecolatina con la vite coltivata ad alberello e sorretta da canne. L’alberata è diffusa principalmente in Toscana, Umbria e Marche. In Abruzzo si riscontra solo nella provincia teramana, ai confini con le Marche, dove tuttora sopravvivono lembi residui delle antiche alberate nelle zone collinari e montane di Civitella del Tronto, Campli, ecc. I vigneti con viti governate ad alberello e sorrette da canne,
invece, si localizzano nelle restanti aree della regione. Attualmente vigneti di questo tipo si rinvengono sempre più rari nelle fasce basso-montane della provincia di Chieti. Sia nelle ultime alberate che nei superstiti vigneti bassi con vite governata ad alberello, si sono conservati molti degli antichi vitigni. Infatti alcuni vigneti tradizionali, a detta dei proprietari, sono vecchi di quasi cento anni, forse impiantati prima della diffusione della fillossera e della peronospora che distrussero buona parte dei vigneti europei.

Il ruolo dei parchi e delle riserve naturali

L’Abruzzo è la regione europea con la più alta percentuale di territorio protetto. Infatti i tre parchi nazionali (Parco Nazionale d’Abruzzo, PN. della Majella, PN. del Gran Sasso e Monti della Laga), unitamente ai parchi regionali, riserve regionali e oasi del WWF interessano oltre il 30% dell’intero territorio regionale. All’interno delle aree protette non si riscontrano solo ambienti naturali, come foreste, praterie primarie, pareti rocciose ecc., ma anche ecosistemi di origine antropica come i pascoli secondari che occupano superfici molto ampie e non di rado anche campi e coltivi.
I parchi e le riserve, oltre che svolgere una fondamentale ed irrinunciabile azione di tutela e salvaguardia del patrimonio faunistico, vegetale, e degli ecosistemi in generale, possono rivestire un ruolo rilevante nella salvaguardia delle antiche varietà colturali e, più in generale, nel mantenimento della diversità agronomica, qualora il loro territorio risulti tuttora interessato a forme di agricoltura tradizionale. La necessita di preservare il patrimonio agronomico non è legata solo a mere motivazioni di genetica agraria, di per sé già molto importanti, ma anche a diversi ed ugualmente importanti aspetti. In particolar modo la disponibilità delle varietà colturali locali, adattate alle condizioni ambientali e con alto grado di rusticità, garantisce il mantenimento di quelle forme più caratteristiche ed esclusive del paesaggio agrario di cui si è accennato in precedenza. Inoltre la conservazione e la ridiffusione di queste varietà ad alta rusticità è un presupposto importante per il mantenimento e la promozione di un modello di agricoltura biologica e compatibili con le finalità che persegue un’area protetta. La tutela delle varietà agronomiche locali e in generale dei prodotti tipici di un’area, garantisce il mantenimento anche di una diversità e ricchezza culturale locale che proprio nei cibi tradizionali ha una delle manifestazioni più tangibili ed apprezzate.
Non va nemmeno sottovalutato il ruolo fondamentale che, spesso, le colture tradizionali rivestono per la conservazione di molte specie selvatiche sia floristiche che faunistiche. E’ il caso delle numerose piante infestanti le colture tradizionali a cereali o a leguminose di cui si è accennato in precedenza e che, oltre ad un indubbio valore fitogeografico, presentano anche un importanza culturale in quanto spesso si tratta di piante care alla tradizione popolare poiché cariche di significati magici o rituali, o più semplicemente utilizzate nella vita quotidiana come alimento supplettivo o per curare le malattie. Inoltre molte specie animali, spesso rare o in declino, risultano strettamente legate a particolari forme colturali e paesaggistiche, come nel caso dell’averla capirossa (Lanius senator) la cui presenza era correlata alle alberate nell’Italia centrale (Manzi, Perna, 1990), oppure le comunità ornitiche dei campi aperti del Gran Sasso, nello specifico diverse entità originarie degli ambienti steppici strettamente dipendenti dalle pratiche agronomiche. Il recupero e diffusione del grano marzuolo, ad esempio, potrebbe avere effetti positivi sulle comunità animali ed in particolare ornitiche. Trattandosi di un cereale a semina primaverile, i campi non vengono arati in agosto o settembre come avviene normalmente, pregiudicando la disponibilità alimentare nel periodo autunnale per molti animali, specialmente per gli individui giovani. Inoltre la mietitura viene posticipata, in questo modo si garantisce per un periodo più lungo l’ambiente di nidificazione e di alimentazione per diverse specie.
Nell’ottica di un programma di salvaguardia dei patrimonio agronomico, le aree protette ed in particolare i parchi nazionali e regionali, possono attivare una serie di interventi fra loro complementari. In primo luogo il censimento, catalogazione e tipificazione delle varietà colturali diffuse e caratteristiche nell’area di loro competenza.
L’allestimento di un giardino botanico finalizzato alla coltivazione delle varietà colturali locali al duplice scopo di conservazione ex situ di queste piante e di divulgazione della problematica inerenti la conservazione del patrimonio agronomico.
Organizzazione e gestione di una banca del seme, di una spermoteca o comunque un centro per la raccolta del germoplasma da localizzarsi preferenzialmente presso il giardino botanico.
lncentivi agli agricoltori ed aziende agrituristiche per facilitare la diffusione e la coltivazione sul territorio delle varietà colturali in via di scomparsa. in particolare le aziende agrituristiche potrebbero predisporre anche dei campi dimostrativi e didattici sulle antiche varietà locali.
Sono questi gli interventi minimi che potrebbero garantire la conservazione di un patrimonio non solo agronomico, ma più in generale culturale, unico, e per certi versi, irripetibile.

Campotosto e parco nazionale d'Abruzzo.

2007-11-09T18:00:00.000+01:00

Per la rubrica "raccontalo con una foto", il caro amico Enzo (invito quanti ancora non l'avessero fatto a visitare il suo blog sugli orsi) mi manda queste fantastiche foto scattate sul lago di Campotosto, nel parco nazionale del Gran Sasso e dei monti della Laga la scorsa settimana.

Le prime due sono del lago di Campotosto in autunno, la terza è una vista del massiccio del Gran Sasso dal valico delle Capannelle.La quarta è stata scattata nel Parco d’Abruzzo, proprio dove hanno trovato gli orsi uccisi, la località si chiama “acqua ventilata”.

Sul monte Cimone, nel parco del Frignano (Modena)

2007-11-04T12:29:00.000+01:00

Il monte Cimone è la montagna di riferimento del parco del Frignano ed è una delle aree sciistiche più importanti dell'Emilia Romagna.
Il Parco del Frignano si trova in provincia di Modena sull'appennino e si estende per circa 15.000 ettari sul territorio dei Comuni di Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Montecreto, Pievepelago, Riolunato e Sestola.
L’area protetta comprende tutto il tratto di crinale modenese, offrendo ambienti molto diversificati e di notevole valore naturalistico, spaziando dai 500 metri s.l.m. sino agli oltre 2000 metri.
Il comune di riferimento del parco è Pavullo nel Frignano (16000 abitanti circa), che sorge a 686 metri s.l.m. è situato a metà strada tra la pianura e l'alto Appennino modenese ed è facilmente raggiungibile sia da Modena che da Bologna percorrendo la Via Estense. Si connota come il comune più vasto ed importante dell'Appennino modenese, una vera e propria "città montana", ove ha sede la Comunità Montana del Frignano.
L'escursione più bella dal punto di vista paesaggistico è raggiungere la vetta del monte Cimone a 2165 metri di altezza. Il Tempo di percorrenza è di crca 6-7 ore tra andata e ritorno, con dislivello di circa 1000m. Risulta pertanto impegnativo.
Il Cimone è la montagna più alta dell’Appennino settentrionale. Si erge su una dorsale isolata rispetto allo spartiacque appenninico dominando l’intero territorio del Parco. Si trova vicino al confine con la provincia di Pistoia in Toscana. L’itinerario consigliato per la salita è piuttosto lungo e faticoso, ma molto panoramico e attraversa ambienti intatti e rappresentativi dell’area. Il percorso ha inizio da Bellagamba, piccolo abitato nel comune di Fiumalbo. Si segue il tracciato fino al primo bivio, da qui si prosegue a sinistra sul sentiero CAI 493, fino ad incontrare il Rio Acquicciola, guadato il quale ha inizio la lunga salita nel bosco verso la dorsale sud ovest del Monte Lagoni, dove, negli ampi terreni aperti che si alternano ai boschetti, nella tarda estate è possibile osservare bellissime fioriture di calluna e carlina bianca. A circa 1700 mt. di altitudine il sentiero esce dal bosco, mostrando il tipico ambiente di alta quota: splendide praterie che si alternano a fasce rocciose. Il percorso diventa qui estremamente panoramico, l’ambiente è alpestre e severo, il cono del Cimone incombe, ormai vicino; a sud il monte Libro Aperto presenta, evidentissime, le tracce degli antichi ghiacciai: circhi, pianori, accumuli morenici. Si prosegue verso nord sul sentiero CAI 447 su un terreno argilloso e nerastro, si sfiora la sommità del Monte Piazza prima di incontrare nuovamente le rocce arenacee nella cresta rocciosa che sale ripidamente fino al Monte Cimoncino. Da qui al Cimone è un breve saliscendi fino alla cappella dedicata alla Madonna della Neve. Il paesaggio è di una vastità sconcertante. In una giornata limpida si potrà abbracciare con lo sguardo tutta l’Italia settentrionale e gran parte di quella centrale, comprese le isole dell’arcipelago toscano e la Corsica; con l’aiuto di un binocolo la vista si estenderà fino alle coste dell’Istria, alle cime alpine e a sud est fino al Monte Amiata e al Terminillo. Per il ritorno si presentano due alternative: la prima consta nel percorrere a ritroso l’itinerario dell’andata; la seconda, consigliata a forti camminatori, consiste nell’imboccare il sentiero CAI 489 che sale da Doccia che, dopo una breve discesa nel bosco, si apre nella stupenda conca del Padule il Piano con i suoi numerosi ruscelli e i grandi faggi sopravvissuti al tempo e alle intemperie. Qui il sentiero diventa un viottolo ben marcato che scende rapidamente verso Doccia lungo una ripida e sassosa pista da sci di scarso valore paesaggistico.

Il sentiero della Pace: dalla capitale all'appennino romano

2007-11-03T15:31:00.000+01:00

Ho scoperto questa bellissima iniziativa della formazione di un itinerario di circa 80 km che collegherà Roma a Subiaco, passando per i monti Prenestini e sublacensi, con tanto di tappe in alcuni luoghi di interesse storico artistico, oltre che paesaggistico, come paesini medievali incantevoli, monasteri, conventi ed eremi di montagna. Tale sentiero è intitolato sentiero della pace. Si svolge tutti gli anni ad ottobre e quest'anno si è svolta la terza edizione.
Vi posto l'articolo integrale di Antono Citti dal sito abitare a Roma.
Sicuramente un'ottima occasione per tanti appassionati per organizzarsi in tutta comodità da Roma e provincia un vero e proprio pellegrinaggio spirituale (la zona in questione è ricca anche di luoghi di culto, come la SS Trinità di Vallepietra o i monasteri di Subiaco ma anche dei monti vicini) o più semplicemente per una scampagnata fuori porta con amici per passare qualche notte accampati a contatto con la natura.
Allora controllate l'equipaggiamento ed organizzatevi.

“Il sentiero della pace nella provincia di Roma: un corridoio per l’ambiente, la cultura e la pace” di circa 80 km di cammino è un itinerario che collega Roma a Subiaco attraverso la campagna, le colline e le montagne della provincia di Roma giungendo in luoghi di grande valore spirituale e pacifista, ambientale e storico, dalla modernissima Chiesa del Millennio a Tor Tre Teste all’antichissimo tempio di Giunone a Gabii, l’antica via Prenestina e il percorso degli acquedotti di Gallicano, il rupestre santuario della Mentorella sul Monte Guadagnolo, la pacifica cittadina di Pisoniano e il ritiro di S. Francesco a Bellegra, gli antichi borghi di Roiate e Affile per finire al Convento di S.Francesco e ai celebri Monasteri Benedettini di Subiaco.

Il sentiero è percorso in sette giorni ogni anno da un nutrito ed organizzato gruppo di escursionisti fino ad oggi ad ottobre, subito dopo la festa di S. Francesco ed è previsto che ad ogni tappa siano ricevuti da una delegazione comunale e che la serata venga curata da una associazione locale, con discussione su argomenti di interesse ambientalistico pacifista , culturale e di folklore locale, spesso con regalo di libri e opuscoli sul tema.

Il progetto concretizzato dalla Federazione Italiana Escursionismo in collaborazione con il Centro Educazione Ambientale del 7° Municipio di Roma è stato finanziato dall’Assessorato all’Ambiente della Provincia di Roma ed è dedicato all’Accompagnatore scomparso Salvatore Ricci e denominato Sentiero della Pace a sottolineare i valori di scambio di amicizia tra le persone ed i principi della convivenza pacifica.

Nel 2007 erano presenti tra gli escursionisti associati e responsabili del Servas, associazione che promuove l’ospitalità solidale, che cercherà di coinvolgere persone e famiglie della zona per renderle partecipi, facendo inoltre aderire strutture che possano ospitare i gruppi in maniera del tutto gratuita, nello spirito di collaborazione tra le persone ed i popoli. Erano anche presenti i giovani del movimento YAP, Youth Action for Peace, che quest’anno e per la terza volta è intervenuto, inviando ragazzi giunti da vari paesi del mondo come Corea, Palestina, Turchia, Ungheria, Spagna, per portare il loro aiuto, che con grande spirito di solidarietà e nel nome della pace hanno curato la manutenzione del percorso naturalistico, che nel 2008 giungerà fino al paese di montagna di Jenne, nel cuore del Parco Regionale dei Monti Simbruini.

Chi desidera informazioni può indirizzarsi alla segreteria della FIE Lazio: segreteria@fielazio.it Tel 06 7211301 dal martedì al venerdì dalle 17 alle 20

Clicca qui per scaricare l'opuscolo con gli itinerari di quest'anno.

Piani di Luzza e Cima Sappada

2007-11-01T17:47:00.000+01:00

Un posto molto bello dove sono finito per caso questa estate per lavoro è Cima Sappada. Io sono andato lì come medico di una colonia di bambini simpaticissimi, che sono riusciti, accompagnati dagli istruttori è ovvio, a fare le imprese più disparate, da arrampicare, a fare canoa, escursioni anche impegnative, dormire in rifugi in alta montagna,andare a cavallo, nonchè calcio,basket, piscina ecc..., vista la disponibilità di numerosi campi.

Sappada è sulle Dolomiti venete, in provincia di Belluno sul confine con il Friuli Venezia Giulia, mentre Piani di Luzza è a pochi km di distanza, in Friuli Venezia Giulia, provincia di Udine. Sono immerse in un contesto tipico alpino, pur non essendo ad altezze esorbitanti (1000m sul livello del mare).
Piani di Luzza è meno sfruttata turisticamente ed è l'ideale per chi ama godersi la montagna in assoluta riservatezza.
Famose per gli impianti sciistici d'inverno, Sappada ha impianti per sci alpino con numerosi impianti di risalita, Piani di Luzza invece ha un impianto molto grande per lo sci di fondo ed il tiro al bersaglio, in una piana nel bosco.
D'estate queste località riservano magnifici scenari, con alpeggi, pascoli, malghe,rifugi, tutti rigorosamente adornati con gerani multicolori. L'unico problema è il tempo, molto variabile, sono frequenti gli acquazzoni e le temperature possono essere piuttosto fresche anche in piena estate.
Belle anche le camminate e le falesie per chi ama arrampicare, nonchè i torrenti su cui fare rafting.
Inoltre passeggiando nei boschi mi è capitato di trovare numerosi funghi porcini, mote specie di alberi, lamponi, fragoline di bosco ed orchidee selvatiche molto belle. Quindi molto e lo da un punto di vista naturalistico. In effetti le vie escursionistiche panoramiche sono piuttosto impegnative e non proprio alla portata di tutti, essendo le montagne molto ripide e soprattutto rocciose.
Ci sono numerosi torrenti e gole scavate dall'acqua, con cascatelle tipiche, molto bello ed è' possibile recarsi alle sorgenti del fiume Piave lungo, la Val Selis, ai piedi del monte Peralba.
Suggestive come sempre in questi paesini, sono le chiesette,come quella di S.Margherita di stile barocco, costruita nel 1779 contenente alcuni affreschi di particolare pregio, situata in borgata Granvilla.
Merita una visita anche il paesino di Forni Avoltri (UD) e le malghe che negli intorni,dominata dalle cime più alte delle Alpi Carniche, il Monte Coglians con i suoi 2780 m di altitudine è la vetta più elevata.

Raccontatelo con una foto

2007-11-01T17:40:00.000+01:00

Invito i lettori del mio blog a spedirmi foto di escursioni o di panorami naturalistici o fenomeni atmosferici particolarmente significativi con allegato un breve racconto, spiegazione, aneddoto, curiosità del posto, descrizione di un evento particolare,ecc... .
Speditele all'indirizzo e-mail emiliano.rossi@micso.net
Aspetto vostre foto.

I sergenti.

2007-10-31T18:09:00.000+01:00

Oggi esco un pò fuori dal tema del mio blog. Ma il bello di avere un blog è quello di poter esprimere emozioni e sensazioni. E le emozioni sono quelle che ieri sera mi ha trasmesso Marco Paolini nella sua rappresentazione teatrale "il sergente",tratto dal racconto di Mario Rigoni Stern "il sergente nella neve" che racconta della ritirata drammatica dei nostri soldati dalla campagna di Russia nell'inverno 1943, durante la seconda guerra mondiale.

Ho avuto la possibilità di vedere dal vivo il suo spettacolo, andato in onda in diretta su la7, nella suggestiva cornice della cava Arcari di Zovencedo, sui Colli Berici vicino Vicenza! Il tempo e l'atmosfera erano adatte al tema dello spettacolo. Pioggia battente, vento freddo, nebbia ed una lunga passeggiata nel bosco al buio, illuminato dalle torce portatili, in un sentiero reso una poltiglia di fango grigiastro dalla pioggia. Tutto intorno il rumore della pioggia e i profili delle colline e più in là le luci dei paesi del vicentino a fondo valle.

Giunti alla cava siamo stati accolti da una tazza di vino caldo e da croste di pane bruscato e parmigiano. La cava, scavata nella roccia arenaria, è stata lavorata in un periodo precedente a quello delle macchine e delle concezioni attuali, per cui ha un aspetto irregolare, con colonne di pietra rigate che si alzano fino al "soffitto" calcareo, imponenti con luce irregolare, diametri irregolari, che davano l'aspetto di un tempio preistorico al palcoscenico allestito lì. E poi l'acqua. Tutta la cava è un serbatoio di acqua verde che prende i riflessi della roccia. E la si sente scorrere tutto intorno. La si sentiva correre, incanalarsi e sgorgare nel bacino artificiale della cava.

Quindi tutti i preparativi per la diretta TV e poi l'arrivo di Mario Rigoni Stern, lui l'autore, ma prima di tutto il protagonista di questa triste avventura. L'applauso vero di tutto il pubblico, quindi l'abbraccio con l'attore, Paolini. Poi le spiegazioni e infine la diretta. 2 ore incolati sulle panche a bocca aperta, nonostante la scomodità, nonostante il freddo, nonostante la pioggia, tutti impassibili ad ascoltare una storia di altri tempi, in cui le guerre si facevano corpo a corpo, in cui i ragazzi di 20 anni invece di pensare a divertirsi e a rimorchiare, erano spediti in culo al mondo a sparare alla gente per non finire ammazzati. E quelli che non finivano vittima dei proiettili, li finiva il freddo e la fame della steppa russa. Ed anche quelli che sono tornati, come potranno mai aver condotto una vita normale. Dopo quello che hanno visto, dopo quello che hanno subito, dopo quello che hanno fatto! Dopo esser partiti lasciando un paese normale, in pace e ritornati in un paese, distrutto dalla guerra. Sempre loro hanno dovuto prendere e rimboccarsi le maniche ancora una volta e ritirarlo su. Ridargli una dignità, una governabilità, una costituzione! Dopo tutto questo ridargli una civiltà e portarcelo oggi a noi così come lo vediamo. A loro. A questi vecchietti, che sembra siano stati vecchi sempre e sembra non capiscano più il mondo in cui vivono, alla loro generazione distrutta per sempre dalla follia, a loro che non hanno avuto la libertà di essere giovani allora e che non hanno la liberà della loro vecchiaia adesso, a loro rinchiusi nei campi di concentramento a combatter con i russi allora, rinchiusi oggi negli ospizi a combattere con le badanti russe oggi, in una società che non li riconosce più, che non gli riconosce il valore di quello che hanno fatto, a tutti questi piccoli eroi che ci passano sotto gli occhi ogni giorno va il mio grazie ed il mio pensiero.
Emiliano.

Animali selvatici...alle porte

2007-10-30T12:28:00.000+01:00

Col titolo in questione, un po' ambiguo per la verità, volevo affrontare un tema che chi vive in campagna, magari spesso si trova ad affrontare e del quale spesso può trovarsi impreparato.
In inverno è facile trovarsi in giardino animali selvatici in difficoltà, che arrancano per trovarsi un pasto. Spesso si tratta di ricci o di piccoli volatili in difficoltà. Non tutti sanno come affrontare la situazione. Una cosa molto semplice che si può fare per questi animali è dare loro del cibo.
Il riccio per esempio è un animale notturno e si muove soprattutto alla ricerca di piccoli insetti o di frutta di stagione, come le mele. Siccome il periodo riproduttivo va da giugno a settembre, può succedere che i cuccioli più piccoli non ce la facciano ad avere uno sviluppo completo entro la fine dell'autunno, trovandosi così in difficoltà l'inverno. Si possono aiutare fornendo un riparo sicuro magari nei catasti di legna o costruendo delle piccole tane con le tavole, consapevoli però che non sono animali stantii e quindi lasceranno il riparo non appena saranno in condizioni migliori e comunque se vi è la presenza di altri animali domestici che possano disturbare la loro quiete, loro tenderanno a andare via. Da mangiare possiamo dare dei piccoli pezzettini di carne fresca o degli spicchi di mela non sbucciata. In inverno i ricci rallentano molto il loro metabolismo e quindi tendono a muoversi meno. Non disturbateli, perchè creerete loro solo stress inutile.
Oltre i ricci spesso ci si può imbattere in uccellini infreddoliti o affamati. La cosa migliore da fare è dargli dei pezzettini di frutta di stagione oppure delle sementi piccole o delle larve per i meno schizzinosi! Si possono creare dei veri e propri mangiatoie per uccellini fatti con un sottovaso un un bastone, da appendere su un albero o in balcone o sul tetto, nel quale riporvi quanto detto prima, cosicché i volatili possano andare a rifocillarsi. In ogni caso è bene sapere che gli uccelli si nutrono di bacche dei rovi e cespugli, frutti secchi, castagne, semi, semini delle pigne di abete, e tutto quanto boschi e montagne sono in grado di offrirgli, per cui rispettando questo habitat lascerete le riserve di cui hanno bisogno per sopravvivere in inverno.

Può capitare di imbattersi in degli scoiattoli. In quel caso un po di frutta secca come noci, bacche, ghiande, castagne, nocciole, ecc..., sono un sicuro ristoro per questi piccoli animali che hanno bisogno di molte calorie per superare l'inverno.

Per qualsiasi tipo di informazione o se vi imbattete in animali più difficili da accudire come rapaci , volpi, tassi ecc..., c'è un organizzazione che si occupa della salvaguardia degli animali selvatici, che ha il suo centro a Modena e altri centri minori in provincia tra Modena e Reggio Emilia, che si chiama "il pettirosso" , gestito da volontari che risponde in caso di bisogno ai numeri 339-8183676 oppure 339-3535192.

Autunno, tempo di castagne

2007-10-30T11:07:00.000+01:00

L'autunno si sà, con i primi freddi, le piogge abbondanti e le giornate più corte, ci dà quel senso di torpore e di voglia di stare a casa a poltrire, magari di fronte ad un camino acceso. Però ci regala anche molti frutti e prodotti tipici, come bacche, noci, nocciole, funghi, olive, olio, vino nuovo, miele e castagne appunto!

Il castagno è un albero molto antico che cresceva su una vasta area che comprende tutta l'Europa meridionale, alcune località dell'Asia Minore, la costa settentrionale della Turchia, la Grecia, l'Algeria, la penisola balcanica, l'Austria fino ai Carpazi. Può essere trovato fossile anche in Germania, Inghilterra e Svezia, ma in queste regioni è stato importato dall'uomo. Ne esistono numerose varietà. Il castagno europeo e' una pianta longeva che può vivere oltre i mille anni. Il suo sviluppo è inizialmente molto lento e raggiunge il suo splendore vegetativo intorno ai 50 anni. E' una pianta che tende a crescere arrivando ad altezze di 30 metri, con tronchi di circonferenza talora imponenti, chioma espansa e molto ramificata, foglie caduche, di forma affusolata, a margine seghettato, di colore verde intenso e lucide, più chiare nella parte inferiore. Le infiorescenze maschili sono rappresentate da spighe lunghe 10-20 cm di color giallo-verdastro. Quelle femminili sono costituite da fiori singoli o riuniti a gruppi di 2-3 posti alla base delle infiorescenze maschili. La fioritura si ha in piena estate. Ama i climi temperati e gli spazi illuminati dal sole, pur sopportando freddi invernali anche molto intensi.
Predilige i terreni acidi profondi, fertili e ben drenati e non molto pietrosi.
I suoi frutti, sono le castagne che si distinguono dai marroni, perchè di origine più selvatica, sono piccole e in genere in numero di 3 in un solo riccio. I marroni invece sono frutto di anni di coltivazioni e allevamento e sono più grandi e sono singoli in ogni riccio.
Questo è il periodo dell'anno in cui si raccolgono, per cui individuata la zona più vicina a voi ricca di boschi di castagno e armati di buona pazienza, di scarponi per il fango, ceste e io consiglio un berrettino che protegga da eventuali cadute di ricci sulla testa molto sgradevoli, mettiamoci in marcia per una bella raccolta o se non altro approfittiamone per una bella passeggiata nel bosco ossigenante e riposante alla riscoperta di queste tradizioni un po ancestrali.
Una volta raccolte la conservazione delle castagne prevede un trattamento con messa a mollo in acqua per una settimana dieci giorni circa, dopodiché una buona asciugatura e quindi la conservazione in un luogo fresco e asciutto in sacchi o ceste in cui sia possibile il passaggio di aria. In questo modo possono resistere per quasi tutto l'inverno.
Ci sono molti modi per cucinarle, come per esempio bollite oppure fatte essiccare e macinate per farne della farina con la quale è possibile confezionare torte (castagnaccio), frittelle di castagne, crepes, mousse, polenta. Personalmente però le adoro arrostite sul fuoco in una padella bucherellata, ma in mancanza di camino vanno bene anche al forno. La cottura al forno tende ad essiccarle molto, rispetto al fuoco diretto, per cui è consigliabile lasciarle cuocere ad una temperatura di 220°C per una mezz'ora o meno a seconda della grandezza. In genere accompagnare le castagne arrosto con un bicchiere di vino rosso giovane, fruttato e non molto forte, rende il pasto molto più ricco e saporito.
Non tutti sanno che le castagne arrosto restano spesso sullo stomaco per via della così detta reazione di Maillard (dallo scopritore della reazione) e cioè una trasformazione delle proteine che avviene in tutti gli alimenti che contengono zucchero (soprattutto glucosio) e proteine, ed è favorita da calore, luce, metalli, ambiente leggermente basico.
La reazione di Maillard dà origine a composti di varia natura, che a seconda della situazione possono dare caratteristiche positive o negative all'alimento.
Nel latte sterilizzato, per esempio, contribuiscono a dare lo sgradevole sapore di cotto e il colore grigio.

In altri casi, come nel pane tostato, nel caffè e nell'orzo tostato sono responsabili dell'aroma piacevole di questi alimenti.

Dal punto di vista nutrizionale, le caratteristiche sono tutte negative, sebbene il fenomeno, generalmente, interessa solo una piccola parte dell'alimento e di fatto, quantitativamente, può essere trascurabile. Si ha infatti la perdita dell'amminoacidi lisina; l'effetto (presunto da alcuni autori) di alcuni prodotti intermedi della reazione che inibirebbe l'assorbimento intestinale di amminoacidi; l'indurimento del prodotto e la diminuzione della digeribilità delle proteine coinvolte dalla reazione.
La reazione di Maillard avviene anche nelle cellule vive ed è un fattore che determina l'invecchiamento delle cellule. Infatti i prodotti terminali della reazione si accumulano nei tessuti e ne alterano l'elasticità, a causa dei legami che formano con le molecole di collageno.
A questo punto non mi resta che salutarvi e augurarvi buon appetito!

Buona prospettiva autunnale per le nostre montagne

2007-10-29T12:57:00.000+01:00

Sembra proprio che la stagione stia piegando verso un buon apporto idrico con piogge e neve per alpi e appennini.
porterà ancoraGià la settimana scorsa si sono avute molte nevicate soprattutto in appennino, e poi molte piogge e ancora nevicate sulle alpi. Ora questa breve parentesi di bel tempo fa da preludio ad una nuova fase di maltempo che molte piogge e molta neve sulle alpi soprattutto questa settimana e poi ancora neve anche in appennino la settimana prossima.
Inoltre, dando uno sguardo in Europa, sembra ci sia un notevole raffreddamento del comparto russo-scandinavo, il che fa presagire un inverno piuttost freddo, se si dovesse mantenere questo il trend.
Staremo a vedere.
Buon proseguo di stagione e cominciate a scioinare tavole e sci!!!
Emiliano

Webcam del passo dello Stelvio e mappe delle precipitazioni e della situazione barica prevista per domani sera

Fondi stanziati per la stazione sciistica di Monte Livata. Contrario il WWF Lazio

2007-10-08T15:28:00.000+02:00

I Monti Simbruini nel Lazio vedranno presto il rilancio del territorio ai fini turistici. In particolare il programma, presentato alla direzione regionale Ambiente, prevede un investimento di 900mila euro sul recupero della stazione sciistica di Monte Livata. Altri 500mila euro saranno invece investiti per il recupero della fauna selvatica del parco, mentre altri 500mila euro saranno destinati a sopperire alle carenze idriche estive dei comuni ricadenti nel territorio protetto.

A questo finanziamento fa eco Raniero Maggini, Presidente del WWF Lazio che invece esprime riserve sui lavori per la stazione sciistica di Monte Livata (che è a quote non molto alte tra i 1400 e i 1800m, non proprio il massimo visti anche gli inverni tutt'altro che nevosi che si sono susseguiti in questi ultimi anni) :“Da quanto affermato dall’Assessore Rodano si capisce che lo stesso Comune di Subiaco non è stato in grado di presentare alcun progetto finanziabile alla Regione Lazio, per cui i fondi che si vorrebbero salvare dalla perenzione appaiono viceversa destinati a svanire. Questo sottolinea che le passate dichiarazioni del WWF circa la necessità di ‘decostruire Livata’ come invece stanno facendo i francesi sulle Alpi, fra l’altro in situazioni altimetriche e climatiche potenzialmente più favorevoli allo sci da discesa, non era certo una boutade”.“Quanto alle dichiarazioni del Presidente Memeo - conclude il Presidente del WWF Lazio – torniamo a chiederci come possa un Ente Parco, cui compete ad esempio l’emanazione dei nullaosta relativi alle opere da compiere a Monte Livata, diventare azionista o proprietario di impianti di risalita nella stessa località! L’esperienza grottesca dell’adesione al Consorzio Campo Staffi, voluta dal Commissario Abbate (nell’ambito della scorsa legislatura regionale) e che sta costando fior di quattrini all’Ente montano, dovrebbe avere insegnato al neo Presidente del Parco quali sono gli esiti del tutto negativi -oltre che di dubbia legittimità - di operazioni del genere”.

Intanto riporto una dichiarazione scritta molto polemica in merito all'abbandono delle istituzioni locali degli impianti sciistici di un responsabile del sito internet di Monte Livata:

"Alcuni giorni fa vi è stato un incontro tra cariche e rappresentanti di pubbliche e private amministrazioni per valutare la possibile apertura degli impianti scioviari di Livata la prossima stagione. Come tutti sapete, quel tipo di attrezzature è vincolato ad una scadenza fissa nel tempo, dopo di che è necessaria la loro sostituzione. I trenta anni di vita di Monna sono scoccati da due anni ed è tempo di rinnovo, a prescindere dalle condizioni dell'impianto stesso. Considerando l'abbandono e il "menefreghismo" che da anni aleggia sulla nostra montagna si è arrivati al capolinea senza aver mosso nulla. Lo scorso inverno avete potuto girare sullo skilift grazie ad una proroga, mentre per quello che si approssima si faceva leva su un'ulteriore prolungamento, reso possibile da un eventuale progeto di rinnovo approvato e finanziato, il quale fungeva da "tempi supplementari". Si arriva a fine settembre e si scopre che ...oops!..non c'è niente! Soprattutto il famoso finanziamento di due milioni di euro sembra non esistere, cosa che complica seriamente la proroga da parte della ministero della motorizzazione.Personalmente, senza entrare in discussioni da bar o polemiche con cui potrei riempire una lunghissima pagina(tipo : la 2001?...il comune che fa?....la regione?....il parco che blocca tutto e sempre?..i soldi per la slittinovia?...i politici di tutte le razze?) mi chiedo solo una cosa: PER QUALE MOTIVO, CONSAPEVOLI DI UN PROBLEMA, NON SI CERCA DI EVIDENZIARLO E RISOLVERLO CON TEMPO ANZICHE' ARRIVARE AD OTTOBRE? COLPA DI TUTTI!!!!! Tutto questo non conferma che non scieremo a Livata quest'inverno, ma un bel problema c'è da tempo e quello per risolverlo è poco.La soluzione è fare degli interventi straordinari di costo notevolmente inferiore alla sostituzione, e poi.... tutti a ringraziare qualcuno che ha parlato con qualcun'altro che ha messo buona parola con tizio, per farsi dare il benestare da caio! Intanto GRAZIE!!! (inizio a ringraziare anticipatamente il salvatore della patria di turno)"

Non vorrei che alla fine questa destinazione di fondi si rivelasse uno spreco di soldi per avviare lavori inutili (e magari per far ingrossare qualche portafogli) per il recupero di una stazione ormai poco frequentata e con un futuro non proprio roseo viste le proiezioni climatiche future!

Anche le risorse di 500 mila euro sulle forniture di acqua per i comuni interessati da siccità estiva vorrei capire come verranno spesi e per quali opere. Magari si potrebbe risparmiare invece semplicemente evitando di sprecare l'acqua degli invasi in inverno per sparare neve sulle piste ?! In questa storia sono solidale sia con il WWF che è giustamente preoccupato per un possibile deturpamento ambientale in una zona faunisticamente delicata come quella dei Simbruini, sia con i gestori degli impianti che vivendo di turismo hanno tutte le ragioni di richiedere entro i termini stabiliti dalle leggi che chi fa applicare e rispettare le leggi non abbandoni poi chi di quelle montagne ci vive e magari le cura perchè non vengano abbandonate!

Torcia al plasma in Marsica?

2007-09-05T16:28:00.000+02:00

Pubblico questa lettera, inviatami da una lettrice del blog di Avezzano, che mi avvisa del progetto in atto nella Marsica di costruire un impianto di smaltimento dei rifiuti cosiddetto "Torcia al plasma". E' importante essere informati in questo campo perchè lo smaltimento di rifiuti con emissioni di micro polveri, checche se ne dica, rilascia fumi che in un modo o nell'altro interagiscono con il nostro organismo (e questo lo dico da medico!).

Esprimo quindi il mio sentito scetticismo sulle dichiarazioni rassicuranti che spesso non vengono da una base di documentazioni scientifiche sufficienti.

"Ciao a tutti,voglio condividere con voi quello che sta accadendo nella mia bellissima Marsica, zona situata nel cuore dell'Abruzzo, a confine con aree protette come il Parco Nazionale di Abruzzo e Molise, riserva naturale del Salviano e Parco Sirente-Velino.La fondazione MIRROR, creata da MICRON TECHNOLGY, ha chiesto al comune di Luco dei Marsi (l'Aquila) l'approvazione del seguente progetto:"Sistema integrato di servizi eco compatibili" comprensivo di 4 impianti tra cui un sistema di smaltimento dei rifiuti con torcia al plasma. Il tutto peruna estensione di 400 000 mq.Cos'è un impianto di torcia al plasma?Si tratta di una tecnologia innovativa e relativamente pulita, se paragonata ai vecchi e, ormai obsoleti, impianti di smaltimento dei rifiuti. Rispettoad un classico inceneritore, questo impianto utilizza un processo in cui grazie al plasma, ovvero un gas ionizzato che ha la caratteristica di condurre elettricità, i materiali vengono scomposti e ridotti a molecole più semplici e inerti. Le temperature elevate a cui l'impianto lavora eliminandola possibile immissione di sostanze altamente nocive come la diossina, i furani e per quanto riguarda i metalli pesanti, questi vengono vetrificati e smaltiti in altro modo. È da aggiungere ancora che tutto questo processo ci consente di recuperare energia. Ottima cosa vero? Peccato che la storia non ci venga raccontata tutta.Nonostante tutte le belle chiacchiere, rimane il fatto che questi impianti producono fumi che vengono immessi nell'aria e per quanto puliti o innocui possano essere, non è da escludere che le molecole contenute negli stessi possano ricombinarsi con gli elementi e i gas già presenti in atmosfera,innescando reazioni chimiche che possono dar luogo a quello che tecnicamente viene definito inquinamento indiretto. Purtroppo essendo impianti di nuova generazione, non esistono ancora studi scientifici e medici volti a capire quali saranno le reali conseguenze di questi processi di trasformazione.Cari Nonni ricordate quando negli anni '50 venne messo in commercio il DDT?Che grande scoperta fu, ma poi cosa è successo? A distanza di 30 anni questo composto chimico, tanto utile e miracoloso, si è rivelato in realtà una combinazione letale per la salute dell'uomo. Con l'impianto della torcia al plasma succederà lo stesso. Qui si pretende che la Marsica faccia da cavia ai "signori" delle grandi multinazionali. Secondo studi, confermati dal nostro illustre Prof. Francesco Recchia (oncologo), le elevate temperature acui l'impianto lavora fanno si che vengano immesse nell'atmosfera polveri talmente sottili (nanopolveri) che una volta entrate nell'organismo riescono ad attraversare le membrane cellulari e causare gravi danni come malformazioni fetali, gravi allergie e malattie del sangue. Cosa sarà del nostro Fucino? È giusto contribuire ulteriormente al suo degrado? Gli agricoltori non avrebbero più di che lavorare, poiché nessuno comprerebbe più prodotti "altamente inquinati". Teniamo presente che il sito in cui l'impianto dovrebbe sorgere rappresenta una ricchezza da un punto vista storico, non dimentichiamoci dei nostri "Cunicoli di Nerone" testimonianza del grande ingegno romano, o degli scavi archeologici situati nel comune di Luco dei Marsi. Consideriamo anche che la nostra è una zona sismicamente attiva...vi lascio immaginare quali potrebbero essere le conseguenze nel caso in cui si possa verificare un altro evento sismico di rilevante intensità. L'impianto in questione ha dimensioni talmente grandi da renderlo unico al modo, e diverrebbe centro di smistamento dei rifiuti nazionali, ma anche internazionali.Inoltre durante le mie ricerche, ho potuto constatare come impianti di torcia al plasma siano poco impattanti per la comunità, quando le loro dimensioni sono ridotte a qualche centinaio di metri quadri...nel nostro caso, invece parliamo di un impianto che avrà una estensione di 400.000 mq.Le motivazioni per dire di NO all'impianto sono molte ed elencarle tutte in questa mia lettera non è cosa semplice, tuttavia ognuno di voi le troverà e valuterà, ma è chiaro che la prima cosa che ognuno di noi ha a cuore è la salute (la mia zona presenta un elevata percentuale di casi di tumori,teniamo presente che qui abbiamo impianti della portata del Telespazio e la stessa Micron Technology). Quando si parla di progresso, si parla di un qualcosa che deve andare a beneficio dell'umanità. La Marsica è una Terra bella e forte e non dobbiamo permettere che per il benessere di pochi, venga compromesso il futuro nostro e dei nostri figli. Vi prego di sostenerci con ogni mezzo a vostra disposizione.

Ciao a tutti Sefora"

Gli attori di Hollywood vogliono abitare sulle nostre montagne

2007-08-22T19:27:00.000+02:00

Dilaga la mania lanciata da George Clooney di comprare mega ville nel nostro Paese. I vip di Hollywood sognano una casa in Italia e il prestigioso "Financial Times" consiglia L'Aquila o i borghi sul Gran Sasso.
Sono numerosi gli attori ed i registi americani che hanno acquistato o stanno cercando case in Italia.
Per loro infatti è ormai diventato di moda acquistare dimore da favola in Italia. Tom Cruise, per esempio, aver coronato il suo sogno di nozze con la bella Katie Holmes a Bracciano, ha da poco concluso una trattativa per l'acquisto di Villa Regina, splendida residenza sulle rive del lago comasco. Dimore sul lago anche per il magnate della Virgin Richard Branson e lo «squalo» dell'editoria Rupert Murdoch: secondo il quotidiano austriaco Die Presse i due si sono aggiudicati due ville a picco sul lago rispettivamente a Lenno e a Blevio. Eva Herzigova ha preferito Varigotti, ridente località ligure, mentre il premio Oscar Helen Mirren - riporta El Pais - ha scelto una masseria a Tiggiano, nel Leccese.
Ma la vera Italia, secondo il Times, è nel Lazio, che risulta, infatti, una delle regioni più richieste dalle star internazionali. L'attore Will Smith è rimasto incantato da un podere immerso nei boschi di ulivi ed eucalipti con vista mozzafiato sul castello Caetani nei pressi di Sermoneta, in provincia di Latina. Orlando Bloom, invece, è interessato ad una magnifica proprietà situata nell’area Giustiniana a nord di Roma. Preferisce invece il caratteristico litorale laziale lungo il parco del Circeo il regista di «Mission Impossible III», J. J. Abrams.
Tanti i vip compreranno casa anche in Toscana, vista l'apertura di un nuovo complesso privato per soci molto esclusivi a Palazzo Tornabuoni, a Firenze. Una prima offerta per uno dei trenta lussuosi appartamenti è stata lanciata dall'attrice Brooke Shields, amante dell'arte e della cucina toscana. Mentre chi vuole isolarsi dal glamour e dai riflettori, l'Abruzzo offre casali da ristrutturare. Il Financial Times consiglia L'Aquila o i paesini sul Gran Sasso.

Negli ultimi anni molti stranieri hanno comprato casali da ristrutturare in molte regioni italiane. Soprattutto sulle colline Toscane, Laziali, Abruzzasi e marchigiane. Proprio di questi giorni la notizia di un borgo medievale, sulle alpi Piemontesi, ristrutturato completamente nel corso degli anni da alcuni tedeschi, che gli hanno ridato luce e splendore.

Insomma, benvenuti gli stranieri!!!

Altro record climatico: Ghiacci al minimo storico in artico

2007-08-13T19:33:00.000+02:00

Continua la serie impressionante di record climatici del 2007. Dopo avere avuto l'inverno più caldo da quando vengono registrati i dati, a livello mondiale, dopo l'aprile più caldo di sempre, dopo la siccità spaventosa di questa estate (anche essa potrebbe risultare una delle più calde di sempre) con relativi incendi in Italia e nell'est europeo e nella penisola iberica, dopo le piogge alluvionali in nord Europa ed isole britanniche, dopo i monsoni record in India, Birmania e Bangladesh, dopo l'inverno freddo che sta sferzando l'emisfero australe, dopo il primo uragano documentato nella storia nel mar Rosso, ora arriva anche questa notizia, che riporto integralmente dal sito dell'ansa e cioè i ghiacci dell'artico sono già al minimo storico e manca ancora un mese alla fine dell'estate!!!

Il ghiaccio del polo Nord non si è mai ristretto così tanto nella storia. Lo sostiene l'istituto per la ricerca sul clima Artico dell'università dell'Illinois, che effettua un monitoraggio continuo dell'estensione della superficie dei ghiacci basato sui dati dei satelliti Nasa. "Il 9 agosto - si legge nell'organo ufficiale del gruppo di ricerca, il sito internet 'The Cryosphere Today' - il manto di ghiaccio dell'emisfero nord ha superato il record negativo di estensione mai registrato nella storia. Dato che nella zona ci sarà ancora un mese di estate è sicuro che il record precedente del 2005 verrà annichilito". Secondo i dati ricavati dai satelliti del National Snow and Ice Data Center della Nasa, quest'anno il ghiaccio artico avrà un minimo estivo molto vicino ai quattro milioni di chilometri quadrati, mentre il record precedente era poco meno di quattro milioni e duecentocinquantamila. "In realtà l'area continua a diminuire ogni giorno - ha detto all'Ansa William Chapman, responsabile del progetto - e segna un nuovo record ogni giorno. E' difficile predire a che valore si fermerà il declino quest'anno, bisognerà aspettare settembre".ESPERTO, ALLARMANTE VELOCITA' SCIOGLIMENTO ARTICO"E' un dato allarmante per la velocità con cui avviene il fenomeno". Questo il commento di Luca Mercalli, presidente della Società meteorologica italiana, sul record negativo di estensione del ghiaccio dell'Artico registrato dai satelliti Nasa il 9 agosto scorso. "Va considerato comunque che si parla di valore record da quando vengono utilizzati i satelliti, cioé dal '79 in poi - precisa l'esperto - visto che l'estensione del ghiaccio marino artico veniva misurato dai militari durante la guerra fredda e poi il dato è stato reso pubblico per scopi scientifici". Ciò non toglie che "questo dato non depone a favore della 'resistenza' dei ghiacci - aggiunge Mercalli - e lo scioglimento sembra più rapido delle attese. Anche se è prematuro esprimere giudizi, quest'anno si pensa di raggiungere il minimo storico perché il minimo stagionale, che in genere arriva a settembre, é stato già raggiunto ad agosto". Quindi, secondo l'esperto, la prospettiva è che a settembre si dovrebbe registrare un ulteriore dato dell'estensione dei ghiacci dell'Artico in negativo. E in qualche modo questa ulteriore riduzione "conferma le anticipazioni dei modelli matematici di previsione del clima, ancora incerti, ma che danno sempre le zone artiche come particolarmente sensibili" afferma l'esperto, secondo cui "prevedere il futuro è una sfida enorme, ma questi dati servono a migliorare le conoscenze" sul fronte dei cambiamenti climatici.

Escursione sul Corno Grande (Gran Sasso)

2007-08-03T09:33:00.000+02:00

Il Corno Grande è la vetta più alta del Gran Sasso e dell'Appennino 2912m. Arrivare in vetta prevede un pò di allenamento ed un equipaggiamento adeguato (scarponi, felpe, impermeabile e ramponi da ghiaccio se, come spesso accade, la cima è innevata anche già a settembre). Inoltre il percorso ripido e accidentato dalle numerose pietraie rendono la camminata ancora più faticosa.

Il percorso che propongo è a partenza dal parcheggio degli impianti di Campo Imperatore, dove c'è l'albergo, a 2130 m. L'escursione altimetrica è di circa 800m,, Il percorso è segnato con i classici bolli di vernice rosso-gialli. Il tempo di percorrenza è di circa 4 ore a salire e 3 a scendere con passo medio-lento. Dal parcheggio seguire il sentiero che costeggia l'osservatorio astronomico e che porta al bivio per il rifugio Duca degli Abruzzi. Proseguire sulla destra lungo il sentiero, inizialmente in leggera discesa e poi in salita, che attraversa il costone sotto la cresta Portella. Dopo ripidi tornanti su terreno roccioso, si arriva sulla Sella di monte Aquila. a 2335m. Da qui si prosegue sulla destra in discesa e si continua fino al bivio con la "via direttissima" per il Corno Grande.Tralasciare quest'ultima e proseguire per il sentiero a sinistra che attraversa l'altopiano di Campo Pericoli (2330m). Dopo ampie svolte si arriva alla ripida salita che porta sul Corno Grande. Si attraversa un ascoscesa brecciata e si arriva così fin sulla sella del Brecciaio a 2506m. Dalla Sella si continua a destra in salita. Alla sinistra ci sarà un sentiero che conduce alla ferrata Brizio, ma non lo si prende e si sale per tornanti fino alla conca degli Invalidi (2650m). A questo punto saremo intorno alle 2 ore e mezza di cammino. Proseguire in salita sulla conca. Continuare sul sentiero segnato e a metà conca abbandonarlo seguendone uno a destra segnato dai bolli rosso-gialli. Si sale ripidamente su pietre e sassi fino a raggiungere la cresta nord, dove confluisce la cresta ovest. Mantenendosi sulla destra, seguendo il sentiero si arriva in vetta a 2912m e dopo circa 4 ore di cammino. LA vetta è contraddistinta da una tipica croce in metallo, appuntata su uno sperone di roccia.

Dalla vetta è possibile ammirare uno splendido panorama. A sud-est si ammira tutta la piana di Campo Imperatore, mentre a sud-ovest la piana di Campo Pericoli, circondata dalle vette dei monti Portella, pizzo Cefalone, cima delle malecoste. Ad ovest ammireremo il monte Corvo, mentre ad est, in fila, il Brancastello, il Prena ed il Camicia. A nord, sotto di noi si può vedere la conca dove è alloggiato il ghiacciaio del Calderone. Alle sue spalle staglia il frastagliato Corno Piccolo. Sullo sfondo tutte le colline che arrivano al mare Adriatico del teramano.

Escursione sul Monte Camicia, (Gran Sasso)

2007-08-01T00:00:00.000+02:00

Il monte Camicia fa parte della catena settentrionale del Gran Sasso. La vetta si trova a 2564m e si raggiunge dal rifugio di Fonte Vetica a 1620m nella piana di Campo Imperatore: il dislivello rende il percorso piuttosto impegnativo. Il tempo di percorrenza medio è di 5-6 ore a seconda del passo e delle soste. I sentieri da seguire sono 2: 8A e 8B. Io consiglio per la salita l'8B che è sicuramente più panoramico e meno ripido. L'8A è consigliabile nella discesa, perchè più diretto. Comunque entrambi i sentieri sono contrassegnati da cerchi di vernice rossa con centro giallo. Il sentiero 8B comincia subito alle spalle del rifugio, in mezzo al bosco di abeti per ripiegare a destra.
Uscendo dal bosco si prosegue sul sentiero che continua a destra in una valle scavata dall'acqua ed inizia la salita. Si va avanti per pietre e ghiaie e si arriva alla sorgente di Fonte Fredda a 1860m. Dovremmo a questo punto essere già ad un'ora di marcia. Quindi si prosegue sul sentiero segnato e si arriva ad un a sella (Sella di Fonte Fredda) a 1994m già molto suggestiva per il paesaggio. In tale sella d'estate è possibile imbattersi in mandrie di cavalli al pascolo, il che da un tocco di fascino selvaggio in più al paesaggio, di per sè molto bello.

Da qui si segue il sentiero fino ad un certo punto. Infatti tale sentiero conduce sul monte Siella. Sulla sinistra, prestando attenzione, si trovano i cerchi gialli e rossi che indicano per monte Camicia. Si abbandona il sentiero battuto e si seguono i cerchi. Si salirà fino a giungere sulla cresta del Monte Tremoggia 2331m. Il sentiero è all'inizio erboso, poi pian piano diventa più ripido e ghiaioso. Arrivati sulla cresta è possibile apprezzare molte specie di fiori, ma il più caratteristico è sicuramente la stella alpina variante appenninica, che troveremo in piena fioritura nel periodo tra fine luglio ed agosto. A questo punto dovremmo aver già compiuto 2 ore e mezza di cammino dal rifugio. Si continua il sentiero, un pò pietroso, lungo la cresta del Tremoggia, fino a giungere in un altopiano erboso (sella del Tremoggia). Qui è ancora possibile trovare le stelle alpine e se si è fortunati si possono avvistare i camosci, reinseriti da diversi anni dagli operatori del parco nazionale.

Seguire il sentiero che prosegue appena sotto le creste. Il Monte Camicia lo abbiamo di fronte a noi un pò spostato a sinistra. Alla fine di tale sentiero si arriva alla base del Camicia. A questo punto è doverosa una sbirciata sulla destra (ma occhio se si soffre di vertigini), dove c'è un burrone impressionante lungo tutto il corso delle creste.
Da qui si va verso sinistra (anche perchè non si potrebbe andare altrimenti) e si sale su ghiaia e roccia per un pendio piuttosto ripido per altri 30 minuti circa e si arriva in vetta, contrassegnata da una croce di ferro, a 2564m e dopo circa 3 ore e mezza di marcia. Ci si gode il panorama che dà sulla piana di Campo Imperatore a sud e sulle colline agricole del teramano e del pescarese a nord. Ad Ovest si staglia di fronte a noi il Monte Prena e subito alle sue spalle il Corno Grande 2912m.
Dalla vetta scendere per il ripido sentiero che si è percorsi all'andata e seguirlo fino all'incrocio con il sentiero 8A, che scende per il vallone Vradda. E' possibile fare confusione, ma se si controlla bene la segnaletica e ci si ricorda la strada fatta, si ritrova senza grossi problemi. Si percorre la lunga e a tratti ripida discesa, prima erbosa poi rocciosa lungo il vallone. La discesa è sempre con vista sulla piana di Campo Imperatore. Si giunge, dopo quasi 2 ore di zig zag, nel bosco attraversato il quale ci si riporterà al punto di partenza (rifugio di fonte Vetica).

All'esterno del rifugio c'è una fontana con acqua fresca che sicuramente sarà di giovamento, dopo la lunga faticata sotto il sole, soprattutto in luglio ed agosto!

Finalmente un breve respiro

2007-07-30T18:36:00.000+02:00

In questi giorni di afa ed incendi, l'aria fresca che giungendo da nord sta dando luogo ai temporali e al calo delle temperature è bene accetta da tutti. Soprattutto dai boschi, martoriati dagli incendi e dalla siccità. Certamente un bel respiro per quanti sono impegnati nell'opera di spegnimento dei numerosi incendi. Sicuramente per i tanti coltivatori.

Purtroppo non tutto è perfetto e vista la notevole quantità del caldo degli ultimi giorni tali temporali saranno localmente molto violenti, con raffiche di vento e grandinate. Il che mette a rischio le piantaggioni ed i frutteti. Inoltre i temporali saranno sparsi e perlopiù confinati sulla dorsale appenninica e il meridione non dovrebbe essere raggiunto.

Ma vediamo nel dettaglio cosa aspettarsi. Una vasta depressione è presente sulla penisola Scandinava e porta su buona parte della Mittel Europa aria fredda ed instabile. L'Italia è colpita marginalmente da tale area, però l'indebolirsi dell'alta pressione delle Azzorre farà entrare questa aria fredda. Le regioni di nord-est sono quelle più esposte e già oggi ci sono stati violenti temporali e grandinate. Temporali lungo l'arco alpino e sulla pianura padano-veneta.
Le regioni centrali vedranno lo sviluppo di temporali soprattutto nelle zone appenniniche. Più colpite saranno le regioni Adriatiche, esposte alle correnti settentrionali.
Il sud sarà protetto dall'alta pressione ancora.
Ovunque ci sarà un calo delle temperature, più deciso nelle regioni del nord e centrali adriatiche.
Venti da nord-est moderati. Rinforzi in Adriatico.
Domani ancora instabilità pomeridiana sui rilievi del centro-nord, con possibili temporali associati.

VIII Edizione:"Pietre che Cantano"

2007-07-24T13:59:00.000+02:00

Si inaugura questa settimana (dal 27 luglio al 21 agosto) l’ottava edizione del Festival Internazionale di Musica “Pietre che cantano” che coinvolge alcuni borghi storici delle immediate vicinanze dell’Aquila, sulle pendici del Sirente, lungo la Valle del fiume Aterno. Le “Pietre” sono quelle delle chiese, dei monasteri e delle ville private del XIII, XIV, e XV secolo, che ospitano i concerti, e sono quelle del bellissimo paesaggio montano abruzzese, antico e silenzioso, e percio’ ancora propizio all’ascolto della grande musica. Il direttore artistico del festival, la pianista Luisa Prayer, propone da alcuni anni un itinerario musicale ed artistico che di questi segreti luoghi racconta la storia, mettendone in evidenza le grandi potenzialita’ di suggestione estetica e culturale. Un gruppo internazionale di artisti di altissimo livello si incontra e fa musica insieme qui, durante il Festival, ritrovandosi ogni anno con un pubblico appassionato e fedele alla bella occasione. Intorno ai temi complementari di “Sogno e Natura”, si tesse quest’anno la trama dei concerti, delle conferenze e degli spettacoli che si terranno a Ocre, Fossa, San Demetrio ne’ Vestini, Villa Sant’Angelo dal 27 luglio al 21 agosto: quattordici appuntamenti che potranno allo stesso tempo divertire e soddisfare i palati piu’ esigenti. Accanto ai concerti di musica classica, spettacoli teatrali e appuntamenti dedicati al jazz, ai ritmi latini, alla musica etnica. Alla presenza della presidente della Provincia, Stefania Pezzopane, che ha seguito la manifestazione sin dalle prime edizioni con grande attenzione, dell’Ing. Di Marco, presidente della Comunita’ Montana Amiternina, dei sindaci ,del segretario Generale della Fondazione Carispaq, Ernesto Macioci, e del Maestro Vittorio Antonellini, direttore dell’Orchestra Sinfonica Abruzzese, Luisa Prayer, direttrice artistica del Festival, ha illustrato il programma della manifestazione, che quest’anno ha ottenuto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana, “un riconoscimento esclusivo”, ha detto la presidente Pezzopane,” che premia la storia di una manifestazione ormai radicata nel territorio”.

Tratto da: danza oggi

Convegno a Rocca di Mezzo sull' "Appennino Parco D'Europa" (APE)

2007-07-24T13:13:00.000+02:00

Si terrà mercoledì 1 Agosto 2007 dalle ore 15.30 a Palazzetto Aia della Fonte - Rocca di Mezzo (AQ)- il convegno dal titolo: "Un patto solidale tra montagna e città. Il ruolo di APE (Appennino Parco d'Europa) per il controllo e la mitigazione dell'impatto antropico sui sistemi naturali".
Il convegno è organizzato dal Parco Sirente Velino in collaborazione con la Regione Abruzzo e l'Università degli Studi di L'Aquila. A seguire, presso il Giardino di Villa Cidonio - sede del Parco Regionale Sirente Velino - sarà offerto un assaggio di prodotti tipici di montagna e dalle ore 21.30 si esibirà il Quintetto Cameristico Deltensemble con il recital Poetico-musicale "Adagio transumante".
Questo il Programma degli interventi:

ore 15,30 Introduzione ai lavori

dott. arch. Antonio Sorgi
direttore regionale parchi-territorio ambiente-
energia
Prof. Ing. Gianfranco Totani
(Università degli studi di L’Aquila)

ore 16,00 Saluti delle autorità
Assessore Regionale Parchi-Territorio-
Ambiente Energia
Ing. Franco Caramanico
Sindaco di Rocca di Mezzo
Ing. Emilio Nusca
Pres. Parco Regionale Sirente Velino
Prof. Nazzareno Fidanza
Presidente Provincia di L’Aquila
Stefania Pezzopane
Magnifi co Rettore Università degli studi di
L’Aquila
Prof. Ferdinando di Orio
Comandante Regionale C.F.S. Abruzzo
Dirigente Superiore
Dott. Davide De Laurentis
Presidente Comunità Montana Sirentina
Giuseppe Venta
Wayne State University Detroit
Prof. Raffaele De Benedictis

Ore 16, 45 Interventi
Prof. Ing. Giarrenzo Remedia
(Mutamenti Climatici)
Prof. Dott. Aldo Lepidi
(Bilancio del ciclo Bio-geochimico del
carbonio: Impatto antropico e nuove
situazioni di equilibrio)
Prof. Ing. Francesco Tironi
(La conoscenza del contesto e le identità
ambientali)
Dott. Gualberto Mancini
Vice Questore A. Forestale
Capo Ufficio Territoriale per la Biodiversità
di L’Aquila
(Biodiversità forestale nel Parco Regionale
Sirente-Velino)

ore 18,00 Tavola rotonda e dibattito

ore 18,45 Presentazione del volume:
“Tratturi e transumanza:
Patrimonio dell’Umanità”
di autori vari

ore 19,30 Conclusioni
Ing. Franco Caramanico
Assessore regionale parchi-territorio ambiente-
energia
Presso il Giardino di Villa Cidonio
sede del Parco Regionale Sirente Velino

ore 20,00 assaggio prodotti tipici di montagna

ore 21,30 Quintetto Cameristico Deltensemble
Recital Poetico-musicale
“Adagio trandumante”
Testo di Elio Peretti
Musiche di
F. Casu, C. Colangeli, G. Totani

Fonte: parks.it

Ancora incendi. Precipita un Canadair vicino L'Aquila

2007-07-24T11:09:00.000+02:00

Questi giorni stanno divampando numerosi gli incendi e si fa difficoltà a raccontarli tutti.
Già stamattina ci sono 8000 uomini, 1700 carri dei vigili del fuoco e 30 mezzi aerei in tutta Italia, impiegati nello spegnimento dei roghi.
Ieri mattina, in ritorno da Reggio Calabria in auto, ho potuto vederne decine, senza esagerare. La Calabria era letteralmente in fiamme da sud a nord! Dall'Aspromonte, passando per Sila e Pollino, era una lunga e triste catena di colonne di fumo, fiamme e vaste aree nere, incenerite, boschi compresi! Lungo l'autostrada erano presenti vasti roghi, a partenza spesso dai bordi dell'autostrada, il che significa che verosimilmente possa essere stata l'imprudenza di qualche automobilista fumatore a scatenare le fiamme! Ho visto Vigili del Fuoco a non finire, elicotteri e Canadair. Sembrava quasi una scena di guerra! E sono stato anche fortunato, perché sono riuscito a passare prima che chiudessero l'autostrada (che è stata chiusa fino a sera). Alla fine ieri sono stati 16 i roghi nella regione che hanno avuto bisogno dell'intervento aereo.
Sempre ieri sui Monti Ernici era visibile un largo fronte di fumo nei boschi sopra Piglio (FR). Stamattina un vasto incendio è segnalato nella zona dei Castelli Romani, vicino Castel Gandolfo. Sono in azione i Canadair.
Le altre regioni in cui si è dovuto ricorrere all'intervento dei Canadair sono state Sicilia (10 interventi), Sardegna (8 interventi), Lazio, Marche e Abruzzo e proprio qui ieri verso le 19 un Canadair della protezione civile è precipitato, per domare un incendio nella zona di Acciano (Aq). Improvvisamente si sono persi i contatti radio; pochi minuti dopo la notizia della caduta. Il pilota è deceduto, mentre il copilota è grave ed è ricoverato presso l'ospedale di L'Aquila. Cordoglio è stato espresso dal presidente del Consiglio, Romano Prodi, mentre il capo della Protezione civile, Guido Bertolaso è partito per l'Abruzzo per stare vicino al ferito e sincerarsi di quanto accaduto.
Ricordo a tutti i numeri utili per segnalare un incendio: il 1515 del corpo forestale dello stato e il 115 dei vigili del Fuoco.

Scala il Gran Sasso a 90 anni

2007-07-23T19:20:00.000+02:00

Il 9 luglio scorso un simpatico ed arzillo vecchietto 90enne di Paci di Urbania (PU) ha scalato il Gran Sasso, accompagnato dagli amici dell’associazione Il Ghiro, Tale impresa è stata da Guinness dei Primati. E’ la prima volta, infatti, che un 90enne scala una montagna che arriva a quasi 3 mila metri di altitudine (2912m è il Corno Grande).

“Sono soddisfatto – ha commentato Paci con un po’ di fiatone raggiunta la vetta- non pensavo onestamente di riuscire nell’impresa, ho festeggiato al meglio il mio compleanno”.Anche se il novantesimo anno di età ricorre il prossimo 6 ottobre, Paci ha dovuto portare a termine l’impresa ieri causa le condizioni meteo presenti nel mese autunnale, che non avrebbero di certo permesso la scalata fino alla cima del Gran Sasso. “Prossima tappa il Vettore –prosegue - spero che con questo mio gesto i giovani rispettino di più l’ambiente e lo salvaguardino, senza dimenticarsi che lo sport è salute e che la tenacia e la costanza portano a tagliere importanti traguardi nella vita”. La giornata assolata, ha reso l'impresa più bella.

Paci è arrivato in vetta accolto anche da altri escursionisti, che saputo del record, gli si sono avvicinati stringendogli la mano e chiedendogli foto ricordo. “Non pensavo certo di diventare famoso compiendo questa impresa –prosegue Paci- mi ha fatto comunque piacere diventare celebre per così poso e ricevere attenzioni da tanti, come se fossi una star”.In piena forma fisica, ottimo stato di salute anche nell’ultimo tratto di arrampicata dove si è aiutato con le mani, Paci ha raggiunto la vetta verso le 13, impiegandoci circa 3 ore e una manciata di minuti. Al suo fianco la figlia e un gruppo di amici, molti dei quali esperti escursionisti, tutti componenti dell’associazione Il Ghiro di Urbania, impegnata da anni, con in testa il suo responsabile Nico Amatori, nel promuovere l’educazione ambientale e sensibilizzare i giovani al rispetto della natura. “Paci è un esempio per tutti –afferma Nico Amatori- il suo è un record che nelle Marche è forse diventato quotidianità, visto l’alto numero di ultra centenari, la loro forma fisica legata a uno stato di vita sana, accompagnata da buon cibo, aria pulita, ingredienti che rendono la nostra regione una delle più longeve d’Italia”.

Che dire? Tanti auguri e mille di queste altre imprese al simpatico temerario Piero Paci!

[immagine di repertorio]

Cadlo afoso ed incendi

2007-07-19T23:54:00.000+02:00

Questi giorni di metà luglio si stanno facendo ricordare per le temperature record (ovunque sulla penisola i valori vanno dai 35 ai 40 °C), e per gli incendi che scoppiano ogni giorno. Solo nella zona a sud della provincia di Roma in questa settimana ce ne sono stati sui Colli Albani, ben 2 sui Prenestini ed un paio alle porte di Roma. Un incendio molto vasto ha interessato l'aquilano, nella zona di Capestrano, il fumo si è spinto su tutta la piana di Navelli fino oltre L'Aquila. Appiccato da piromani, ha interessato la valle per oltre quattro giorni ed bruciato diversi ettari di bosco e macchia.

Molto spesso, come in questo caso, gli incendi sono dovuti molto spesso ad imprudenze di chi appicca fuochi a sterpaglie oppure ad automobilisti che buttano fuori l'auto sigarette ancora accese, fino a piromani che possono avere interessi più svariati, dalla semplice mitomania ad un piano strategico ben mirato di sabotaggio di un territorio per interessi economici, o addirittura per estorsione, come riportato da recenti rapporti del Corpo Forestale dello Stato.

Per la cronaca meteo il tempo si manterrà caldo afoso nei prossimi giorni, con temperature oltre i 35°C un pò ovunque con picchi di 40°C soprattutto al sud. Continuerà il caldo opprimente anche in montagna sull'appennino abruzzese, dove in questi giorni infatti si sono registrate temperature inusuali come i 33°C di Campotosto a 1408 m, di oggi o i 31°C a Campo Imperatore a 1600m di ieri.

Da domani un pò di nuvoloni si alzeranno al pomeriggio lungo l'arco alpino, con temporali associati. Anche lungo la dorsale appenninica si avrà lo sviluppo di nubi con fenomeni modesti o assenti però. Consiglio pertanto a chi si volesse avventurare in escursioni di dare un'occhiata alle previsioni meteo e al cielo!

Il lago di Campotosto (AQ)

2007-07-17T14:16:00.000+02:00

Ci troviamo in provincia di L'Aquila. Facilmente raggiungibile dalla SS 80, il lago di Campotosto occupa una superficie di 14 Km quadrati, si trova ad una altezza di 1313m sul livello del mare, all'interno di una conca, su un alto piano compreso tra le catene del Gran Sasso ad oriente e i monti della Laga ad occidente, nel cuore del parco nazionale omonimo. E' stato ricavato dallo sbarramento con diga del Rio Fucino e conseguente allargamento dell'altopiano torboso di Campotosto. Ha una profondità variabile tra 30 e 60 metri ed una capacità di invaso di circa 148000000 metri cubi. Fa parte degli impianti idroelettrici del fiume Vomano. Ha una forma grossolanamente a V e sulle sue sponde si affacciano 3 paesini. Quello di Mascioni, Poggio Cancelli e quello di Campotosto appunto. Quest'ultimo, è il più grande (633 abitanti), situato a 1420 m. Il lago è riserva naturale.
D'inverno il clima particolarmente rigido permette il completo congelamento del lago, con spessore del ghiaccio tale da potervi consentire di camminarci sopra (cosa che comunque sconsiglio). Le nevicate anche sono piuttosto abbondanti, questo fa sì che possa essere un luogo di escursioni per sci-alpinismo e sci di fondo.

D'estate invece intorno al lago è possibile percorrere numerose escursioni sia a piedi che in bicicletta, essendo numerosi i percorsi sia lungo lago che sui monti vicini. Un giro molto suggestivo da fare in bici (vista anche la distanza) è quello del lungo lago. Il percorso è pressochè pianeggiante, anche se non mancano i sali-scendi. Lungo il percorso è possibile ammirare il paesaggio, con i monti che si specchiano nel lago, nonchè la flora, composta in particolar modo da faggi, salici e le bistorte, ma anche da diversi cespugli, come i ginepri e molte specie erbacee e fiori. Molto caratteristiche sono i tonchi degli alberi che si trovano spesso lungo le rive (soprattutto nel ramo di Mascioni) che a seconda del livello dell'acqua possono spuntare dal lago, dipingendo un paesaggio fiabesco. Anche la fauna che si può incontrare è piuttosto variegata, potendo incontrare scoiattoli, lepri, tassi, volpi, cinghiali e lupi. Non di meno è possibile veder volare in cielo uccelli di ogni tipo, dai pettirosso, ai fagiani, fino ai grandi rapaci come il falco pellegrino e l'Aquila reale.

Per chi ama la pesca inoltre, molte sono le specie ittiche del lago, ma quelle che lo rendono famoso sono le trote, le tinche che possono raggiungere dimensioni notevoli e soprattutto i coregoni, pesci che arrivano a notevoli dimensioni che hanno creato una cucina con ricette deliziose da queste parti (come il coregone grigliato). Il mese migliore per la pesca è maggio.

Altro aspetto tipico del posto è la pastorizia suina,bovina ed ovina. Per tale motivo sono numerosissimi nella zona i produttori di formaggi, salumi e carni nella zona. Il più celebre salume è la mortadella di Campotosto, di forma ovoidale, doppia, è fatta con tagli di carne suina magra di prima scelta macinata a grana fine, condita con sale e pepe. Comunque lungo sia lungo la strada che conduce al paese, sia nel paese stesso, si trovano numerosi ristoranti che propongono tutti i piatti tipici della zona. E sono anche molto buoni!

Fiumata: le Sorgenti del fiume Aniene

2007-07-16T20:13:00.000+02:00

L'escursione di cui parlo oggi è di tipo naturalistico. Ci si impiega tra andata e ritorno non più di 2 ore, per un dislivello di circa 200m . Il fiume Aniene nasce da sorgenti sotterranee, ha un'origine ad "Y" e il ramo orientale nasce sotto il monte Cotento, mentre l'altro sotto il monte Tarino, nei monti Simbruini. L'escursione di oggi vuole arrivare alle sorgenti sotto monte Cotento.

Il luogo in cui sgorga tale sorgente è da tutti conosciuto, in zona, con il nome di "Fiumata". Ci troviamo nei pressi del paese di Filettino (Fr). Provenendo dal Lazio, un paio di km prima del paese ci troviamo una strada sulla sinistra dove è indicato "Fiumata". Si percorre la strada per qualche Km. Ad un certo punto ci troviamo di fronte ad una biforcazione. Si prosegue verso destra (l'altra diramazione ci porta verso le altre sorgenti). Sulla nostra destra ci troviamo un ruscello e uno spiazzo per parcheggiare. Da qui ci troviamo un sentiero che passa al margine del ruscello. Per giungere alle sorgenti si risale il ruscello. L'acqua è fredda e limpidissima e si vedono spesso nuotare le trote tra le rocce e le radici degli alberi ai margini del ruscello. Durante la risalita si attraversa un bosco di faggi, molto bello e numerose aree aperte con prati verdi e fiori, il tutto accompagnato dal rumore dell'acqua che scorre e dai giochi di luce e forme che lo scorrere dell'acqua crea, nonché dai salti e le cascatelle. Durante la risalita, nei posti più diradati si ammira la figura del M. Cotento.

Continuando a salire nel bosco, ad un certo punto, quasi d'improvviso il ruscello scompare. In questo punto è possibile notare lo zampillare di acqua purissima, ottima anche da bere, da sotto le pietre, direttamente sul terreno. Il punto di arrivo in sè non ha una particolare attrazione, se non il fascino di trovarsi di fronte ad un ruscello che ti nasce letteralmente da sotto i piedi.

Passeggiata vicino L'Aquila: la Crocetta a Monte Pettino

2007-07-15T11:50:00.000+02:00

L'escursione che propongo oggi è molto semplice
e molti aquilani sicuramente la conosceranno.
Da L'Aquila si seguono le indicazioni per il convento di San Giuliano 756m, sotto monte Pettino. Si parcheggia la macchina nei pressi del convento, dopodiché, con le spalle al convento, c'è un sentiero che sale nel bosco sulla destra. Si entra nel bosco, costituito soprattutto da abeti e qualche rovere, si segue il sentiero per diversi Km. Il sentiero passa nel bosco ed è un po accidentato ogni tanto per via delle pietre. Quando la vegetazione è meno fitta è possibile ammirare bei paesaggi sulla valle Aterno e su L'Aquila. Si arriva così ad uno spiazzo, sempre nel bosco, dove c'è un vecchio fontanile. Da qui ci sono diversi sentieri. Per andare alla Crocetta, dobbiamo prendere quello che ci troviamo sulla destra. Qui bisogna fare attenzione, perché il sentiero passa nel bosco e non è segnato e si può perderlo facilmente. Seguendo questo sentiero si sale attraverso il bosco; in alcuni punti ci sono pendenze discrete. Si giunge ad un certo punto ad una zona un po più aperta dove ci sono diverse grandi rocce che rendono il sentiero più accidentato. Si continua a salire su pendenze discrete e dopo poco è ben visibile la Crocetta, una croce di metallo che segna la sommità del monte Pettino 1147m. Il punto panoramico è pochi metri prima della Croce, lì dove c'è una grossa roccia che affiora. Da qui è ben visibile tutta la città dell'Aquila e la valle Aterno. Inoltre di fronte a noi si staglia il monte Le Quartora e Monte Ocre 2204. Sulla sua sinistra è ben visibile il Sirente 2347m. Alla fine della vallata si vede bene il massiccio della Majella, mentre se ci giriamo di spalle alla vallata, ci troviamo di fronte la catena del Gran Sasso dove risultano ben visibili Pizzo Cefalone 2533mito alle sue spalle si innalza il Cono Grande 2912m.

Continuando oltre la crocetta ci troviamo di fronte una valle dove c'è un altopiano dedito in genere al pascolo di cavalli, molto suggestivo, contornato da monti molto boscosi che pian piano salgono verso il Gran Sasso. In questi boschi non è inusuale poter imbattersi nei cinghiali o se si è più fortunati (o sfortunati, dipende dalle circostanze) nei lupi. Comunque non ci sono mai stati problemi per le persone, anche perché la zona è molto percorsa.

Oltre tale altopiano, coperti alla vista dalle montagne ci sono, sulla destra il paese di Collebrincioni e a sinistra il paese di Arischia.

Gran Sasso d'Italia (2° parte)

2007-07-14T16:12:00.000+02:00

Ho scritto nel precedente post, delle due catene meridionale e settentrionale collegate da tre corridoi. Questi delimitano due conche. Quella del Venacquaro e quella di Campo Pericoli. Ad est di quest'ultima si apre invece la magnifica piana di Campo Imperatore, un altopiano a circa 16oom che si estende dalla base degli impianti sciistici dove arriva anche la funivia, tra il M. Scindarella, e il M. Aquila fino ai piedi di M. Bolza per una lunghezza complessiva di più di 20km. Questa piana scorre tutta entro le due catene ed è molto suggestiva per il paesaggio che ricorda gli altopiani tibetani (infatti viene chiamata il piccolo Tibet).

In epoca glaciale è stata molto forte l'attività glaciale, con ghiacciai che ricoprivano molta della superficie della catena. Oggi non resta che un piccolo ghiacciaio di circo, il Calderone nel versante nord del Corno Grande, lungo circa 400m e largo circa 300m e profondo più di 30m, che è l'unico dell'appennino ed è il più meridionale d'Europa. E' quasi interamente ricoperto da pietraie e nevai e soltanto sulla parete nord affiora una parete di ghiaccio ben visibile.

Essendo il Gran Sasso di origine calcarea ha un carsismo diffuso e vista la notevole abbondanza delle precipitazioni che raccoglie è una fonte idrica importantissima. Si ritrovano su ogni versante sorgenti d'acqua e anche lo scorrimento sotterraneo è molto diffuso, tanto che per la realizzazione del traforo che permette l'attraversamento della autostrada A24 dal versante aquilano all'altezza di Assergi, a quello Teramano all'altezza di Castelli, sono stati diversi gli incidenti anche mortali dovuti a questo fenomeno. Oggi si è visto anche che tale traforo ha compromesso una parte di quel bacino idrico e per questo sono sorte diverse dispute e manifestazioni che vanno contro una proposta per la realizzazione di un terzo traforo.

Il Gran sasso ospita due stazioni sciistiche: quella di Campo Imperatore (AQ) 2233-1700m accessibile con la funivia da Fonte Cerreto (Assergi) e Prati di Tivo (TE) 2050-1465m sull'altro versante, sotto il Corno Piccolo.

Sono inoltre presenti 3 rifugi ed un bivacco nell'area in cui ci sono le vette più alte, quella del Corno Grande, più un quarto rifugio ai piedi del M. Camicia.

La parete orientale del Corno Grande ed il Corno Piccolo in particolare offrono numerose vie alpinistiche di ogni grado di difficoltà.

La sua altezza ed il fatto di esser disposto parallelamente e relativamente vicino al mare Adriatico, lo espone ai venti settentrionali che danno luogo ad un clima particolarmente rigido e nevoso d'inverno, con temperature che nella piana spesso superano i -20°C e le nevicate spesso a tormenta (da stau quando i venti spirano dai quadranti orietali) possono durare dei giorni. Lo spessore della coltre nevosa non di rado supera i diversi metri di altezza.

D'estate il clima è invece quello tipico di alta montagna, fresco e ventilato se non addirittura freddo quando i venti settentrionali fanno sviluppare violenti temporali.

Visto il clima non è molto sviluppata l'agricoltura. Si coltivano più che altro leguminose. Famose sono le lenticchie provenienti di Santo Stefano di Sessanio (Aq). Altro prodotto tipico sono i liquori fatti con le radici di genziana e con le bacche di ginepro, piante molto numerose lì.

La pastorizia è prevalentemente ovina e bovina ed è tipica la transumanza, la migrazione dei pascoli dalle zone pianeggianti a quelle montane in estate.

Gran Sasso d'Italia (1° parte)

2007-07-14T13:29:00.000+02:00

E' il gruppo montuoso appenninico più elevato d'Italia. Si trova nell'appennino centrale in Abruzzo e comprende le province di L'Aquila, Teramo e Pescara (nell'ultima porzione sud-est).

E' costituito da un massiccio calcareo mesozoico ed eocenico su cui poggiano calcari miocenici che si stagliano nettamente rispetto al terreno circostante di composizione marno-arenacea. Culmina nella vetta occidentale del Corno Grande 2912m. E' delimitato, partendo ad ovest dal passo delle Capannelle, dal Vallone delle Cese fino alla valle dell'Aterno tra Pizzoli e L'Aquila e da qui per la bassa valle Aterno e l'alta valle del Pescara fino a Scafa e di qui fino a Montorio al Vomano nel Teramano.

Orograficamente è costituito da due catene parallele orientate da ovest ad est, riunite nella zona centrale da rilievi trasversali. La catena meridionale è la più lunga e ha inizio al passo delle Capannele e si staglia fino a M. San Franco a 2132m dove ci sono le sorgenti del fiume Vomano e dove troviamo numerose caverne di origine carsica. Di qui continua per i monti Ienca 2208m, cima Malecoste 2444m, M. Portella 2385m, M. Scindarella 2237 fino a ridiscende pian piano ad est nei monti Bolza 1957m e Capo di Serre 1776m per finire a Forca di Penne dove sorge il torrente Cigno.

La catena Settentrionale è costituita dai mondi più alti ed aspri ed ha inizio ai piedi del M. Corvo 2626m, ad ovest e prosegue con Pizzo Intermesoli 2635m, il Corno Grande 2912m, il M. Aquila 2498m, il M. Camicia 2564m, per scemare nei monti Siella 2027m e Guardiola 1828m per ricongiungersi con la catena meridionale nella zona del M. Cappucciata 1802m. Le due catene si raccordano al centro da tre corridoi, uno tra Cima malecoste e Monte Corvo, l'atra tra M. Portella e il Corno Grande e la terza tra Pizzo Cefalone e Pizzo Intermesoli.

Escursione sul monte Calvo

2007-07-14T01:38:00.000+02:00

Il monte Calvo 1898m fa parte del massiccio del monte Cavola, che proprio da tale monte prende il nome. Esso si estende fra le vallate dell'Aterno e del Velino, a cavallo delle province de L'Aquila e di Rieti. Deriva il nome dalla sua cima spoglia, rispetto ai boschi sottostanti (perlopiù roveri e faggi).

La passeggiata è relativamente breve ma discretamente impegnativa, visto il dislivello concentrato nei pochi km dell'ascesa (circa 400m) e tra andata e ritorno a passo non sostenuto ci si impiegano circa 3 ore.

In macchina, sia se si viene da L'Aquila che se si viene da Rieti, si deve percorrere la S.S. 17. Venendo da Rieti si supera la frazione di Rocca di Corno fino a giungere in Abruzzo. Dopo poca strada si troverà un'indicazione per Monte Calvo sulla sinistra. Si prende così per una stradina asfaltata stretta che sale per diversi km. Se si viene da L'Aquila si supera Scoppito e la frazione di Vigliano e la stradina ce la troviamo sulla destra dopo pochi km. La stradina finisce alla base di una centrale di antenne per le tele-comunicazioni. Già qui la vista è molto panoramica, aprendosi sulla valle Aterno, abbiamo di fronte a noi L'Aquila e sulla sinistra i massicci del Gran Sasso e della Laga.

Da qui la cima è visibile, essendo la zona completamente spoglia. Si comincia un sentiero che dapprima è brecciato e piuttosto largo (percorribile anche con un fuoristrada) e pianeggiante, che dopo breve però diviene sempre più ripido e meno demarcato. Fatto questo sentiero si arriva ad un fontanile per l'abbeveramento del bestiame. Da qui si prosegue praticamente a vista, non essendoci un sentiero battuto ne tanto meno segnato. La via sicuramente meno impegnativa è risalire, con le spalle al fontanile, verso destra in direzione della cima. Da qui la salita che si intraprende diventa molto ripida e faticosa. Si giunge a questo punto sul margine di una gola molto ampia (ce la ritroviamo sulla destra) e a questo punto si prosegue zig zagando o se si è particolarmente allenati "di petto" in direzione di una sella che si trova alla sinistra della vetta. Qui si trovano dei passaggi particolarmente ripidi. Si arriva così alla sella e a questo punto si prosegue salendo verso destra. La vetta è proprio di fronte e ben visibile per la presenza di una grande Croce di metallo. Giunti in vetta si aprirà un panorama molto ampio, essendo questa la cima più alta del massiccio non abbiamo coperture. Si apre di fronte a noi la vallata dell'Aterno con lo sfondo del massiccio della Maiella. Sulla destra avremo monte Ocre e le propaggini occidentali della catena del Sirente-Velino. ancora più a destra i boschi che ricoprono i monti sopra Sella di Corno. A sinistra invece si aprono di fronte a noi rispettivamente le catene del Gran Sasso, dove staglia roccioso il Corno Grande 2912m, e poi ancora Pizzo Cefalone, monte Corvo e poi spostandosi con lo sguardo troveremo un altopiano nel quale è visibile il Lago di Campotosto. A sinistra di questo si staglia la catena dei monti della Laga dal quale si staglia il monte Gorzano 2458m. Proseguendo ancora con lo sguardo si arriva a vedere nella sua interezza anche la catena dei monti Sibillini dove spicca con i suoi 2476m il monte Vettore. Con le spalle rivolte alla valle Aterno invece si noterà il profilo delle creste del massiccio del Cavola, che possono esser percorse se si vuole continuare l'escursione, per almeno il primo terzo di esse. Sullo sfondo delle creste è visibile la cima del monte Terminillo 2216m.

Soprattutto in primavera, dopo la fusione della neve è possibile

ritrovare una notevole varietà di fiori, che ricoprono fino a tingerli, i prati

per tutta la lunghezza dell'ascensione.

Portare sempre con se una maglia di ricambio ed una giacca antivento essendo la vetta molto esposta ai venti.

Escursione sul monte Viglio

2007-07-13T15:41:00.000+02:00

Si può arrivare sulla cima con una bella camminata di circa 5 ore, non particolarmente impegnativa.Se si viene dal Lazio si va verso Filettino e poi si prosegue per Campo Staffi. Se si viene dall'Abruzzo si sale da Capistrello e si va in direzione Filettino. Arrivati a Passo Serra Sant'Antonio vi è il bivio dove si dividono la strada per Campo Staffi e Filettino-Capistrello. Questo è il punto di inizio dell'escursione. Vi è infatti qui una strada sterrata che ci porta al sentiero. Il percorso, a parte il primo tratto è panoramico. Il sentiero è segnalato con vernice gialla e rossa.

Dal punto di partenza si va avanti e si attraversa un bosco alla fine del quale, dopo un paio di km si arriva a Fonte Moscosa. Una volta giunti qui si prende un sentiero che ci troviamo a sinistra, che si inerpica. Si attraversa un prato e poi si sale in un bosco. Si arriva così ad una statua chiamata la madonnina, che ha una splendida vista sulla valle Roveto. Si prosegue a destra continuando a salire fino alla fine del bosco. Quindi si sale ancora fino ad arrivare su una cresta dalla quale si raggiunge il Gendarme dal quale a questo punto è visibile la cima del M. Viglio. Quindi si prosegue con la possibilità o di costeggiare il Gendarme (via più semplice), oppure affrontarlo direttamente (passaggio più complicato). Superata questa difficoltà si prosegue fin sulla cima. Consiglio di guardare le previsioni del tempo prima di partire ed in ogni caso è sempre bene portarsi una maglia di ricambio, degli scarponi buoni e dei giubbini impermeabili, nonché una felpa.

I monti Cantari e la riserva naturale di Zompo lo schioppo

2007-07-13T14:50:00.000+02:00

I monti Cantari costituiscono l'appendice meridionale dei Simbruini e sono compresi tra l'alto Aniene ed il Liri. Sono di struttura calcarea. Confinano a sud con i monti Ernici, col monte Pozzotello 1915m, sopra la stazione sciistica di Campo Catino, mentre ad ovest culminano col monte Viglio 2156m, dal quale subito dopo trovano origine i Simbruini col Monte Cotento 2014m, che ospita la stazione sciistica di Campo Staffi.

Il monte Viglio è la montagna più alta della dorsale sub appenninica laziale.

Alla base del Viglio, in Abruzzo nel comune di Morino (Aq), troviamo la riserva naturale "Zompo lo Schioppo", un'oasi molto bella che parte dai 700m di quota fino alle cime più alte, caratterizzata da ruscelli di acqua cristallina che sfociano in una cascata suggestiva. In tale area è possibile ritrovare specie animali come il picchio, il falco pellegrino, il gufo reale, per arrivare al lupo e l'orso marsicano.

La riserva inoltre è caratterizzata da un'ampia copertura boschiva, costituita soprattutto da faggio. Sono moltissime poi le specie erbicole con spettacolari fioriture in primavera.

I monti Ernici

2007-07-13T12:49:00.000+02:00

Fanno parte del sub appennino laziale, demarcati ad est dalla valle del Liri, dividendo le acque che vanno a questo fiume da quelle affluenti all'alto Aniene e al Cosa. A nord sono delimitati dalla valle dell'Aniene, ad ovest confinano con i M. Cantari che si continuano con i M. Simbruini, mentre a sud scendono fino alla valle del Sacco. Coprono una notevole superficie e sono compresi entro la provincia di Frosinone, facendo da confine a nord con l'Abruzzo e la provincia de L'Aquila.

Geologicamente constano di pile potenti di calcari e perciò hanno un'abbondante circolazione idrica sotterranea e sono ricchi di fenomeni carsici.
Nella porzione più settentrionale, dove si innalzano le cime più alte, la Valle Fredda, profondamente incassata, divide un gruppo montuoso occidentale (M. la Monna 1951m, M. Campovano 1992m) ed uno più orientale (Pizzo Deta 2041m). A sud-ovest invece sciamano in una serie di colli via via più bassi fino alla valle del Sacco. In questa zona troviamo le cittadine più grandi e più ricche di storia, la più famosa delle quali è Anagni 450m, molto bella dal punto di vista architettonico la sua Cattedrale, è famosa per essere stata la città che ha dato i natali a ben 4 papi e per tale motivo è chiamata la città dei Papi. Poco distante troviamo la cittadina di Fiuggi 714m, nota soprattutto per le sue terme e le sorgenti dalle quali viene imbottigliata la famosa acqua. Inoltre a non poca distanza, in direzione di Fumone 786m (altro bellissimo borgo medievale che avrò modo di trattare), si trova la riserva naturale del lago di Canterno. E' un piccolo lago (1x2 km) situato al centro di un altopiano a 600m di quota, contornato dalla cornice dell'appennino e che ospita una fauna selvatica ed ittica piuttosto variegata.

Le montagne sono piuttosto alte e brulle a nord-est, con altezze che arrivano a sfiorare i 2000m ed infatti troviamo gli impianti sciistici di Campo Catino ai piedi di M. Pozzotello 1987m, pochi km sopra il paese di Guarcino. Pian piano che si va verso ovest invece le montagne diventano più dolci e più boscose ( soprattutto roveri e faggi). Le altitudini si riducono notevolmente e sono tutte comprese entro i 1100m grosso modo.

Il clima è relativamente piovoso e nevoso in inverno nelle zone più interne. Le temperature comunque non eccedono mai ne nei valori minimi in inverno, ne in quelli massimi d'estate.

L'attività principale è la pastorizia, ma soprattutto verso sud e ad ovest, sono numerosissimi gli oliveti, che grazie all'esposizione e al clima non troppo rigido e piuttosto secco., si estendono fino agli 800m di altezza. Ad ovest invece troviamo numerosi vitigni di Cesanese dai quali prende origine il famoso vino rosso Cesanese. Tale zona confina infatti con la propaggine più ad est dei Prenestini dove anche si coltiva tale vigneto (se avete letto il post dei Prenestini).

I momti Simbruini

2007-07-13T11:27:00.000+02:00

I Simbruini fanno parte dell'appennino laziale-abruzzese e nel loro estendersi separano s sud le due regioni. Orientati in senso SO- NE si trovano nel cuore della dorsale appenninica. S'innalzano tra la valle del fiume Liri e l'alta valle dell'Aniene. A nord si stagliano sopra la piana del Fucino, mentre a sud confinano con le restanti catene montuose laziali (M. Ernici, M. Affilani, ecc...).

Situati tra le province di Roma ad ovest, Frosinone ad est e L'Aquila a nord, sono un'enorme polmone verde, costituito da boschi spesso anche fitti, di roveri e faggi che ospitano ormai da diversi anni numerose specie di lupi, che ormai si sino insediate dal vicino parco nazionale d'Abruzzo. Anche per tale motivo da 1983 è stato riconosciuto parco Naturale e quindi area protetta.

Geologicamente sono costituiti da calcari mesozoici in faces di piattaforma carbonatica, di età compresa tra il Triassico superiore e il Cretaceo superiore. A causa delle rocce carbonatiche essi sono sottoposti a rimodellamento carsico sia superficiale che sotterraneo. Da un punto di vista tettonico sono costituiti, come gran parte dell'appennino centrale, da una serie di unità, separate tra loro da piani di sovrascorrimento a basso angolo (thrust) che si accavallano verso NE, sulla antistante depressione del Liri.

Le vette di questa dorsale si avvicinano e a volte superano i 2000 metri: M. Autore 1893m, M. Tarino 1950m, M. Cotento 2014m, M. Viglio 2156m. Quest'ultimo però appartiene al sottogruppo dei monti Cantari, attraverso il quale si raccordano con i monti Ernici.

I paesini di questi monti sono spesso molto antichi e per tale motivo anche molto suggestivi, sia storicamente che paesaggisticamente. Tra i più caratteristici Jenne (Rm) 834m che ospita un monastero scavato nella roccia, Filettino (Fr) 1063msotto monte Cotento dal quale partono gli impianti sciistici di Campo Staffi, nel versante nord, mentre nel versante sud troviamo le sorgenti del fiume Aniene. Poi ancora Vallepietra 835m famosa per il santuario della SS. trinità verso il quale in maggio sono ormai tradizione i pellegrinaggi a piedi, spesso faticosi, anche di molti km, da parte di molti fedeli tra Lazio e Abruzzo, ma non solo. Infine Subiaco (Rm) 408m, il paese di riferimento per tutta l'area, che sta ai piedi dei monti, nella valle dell'Aniene ed attraversato dallo stesso è molto suggestivo per i numerosi scorci che ci offre, nonché la presenza di chiese e dei monasteri Benedettini.

Il clima è particolarmente umido, tanto che da tale caratteristica deriva il loro nome (in antichità infatti venivano identificati come i monti che si imbrunivano). Essendo il crocevia tra Tirreno ed Adriatico, raccolgono le correnti che soffiano da entrambe i quadranti (umide dal Tirreno e fredde dall'Adriatico) e per tale motivo sono frequentemente piovosi in estate, dove scoppiano soventi i temporali e molto nevosi di inverno. L'attività più praticata è la pastorizia, soprattutto ovina.

I monti Prenestini

2007-07-13T01:15:00.000+02:00

I monti Prenestini fanno parte dell'Appennino laziale. Si trovano ad est di Roma, tra le valli dell'Aniene (a nord) e del Sacco (a sud) e si continuano a N-O con i monti Tiburtini e a N-E con i Ruffi. A sud si trovano i Colli Albani.
Geologicamente sono di origine calcarea. Gli affioramenti che si si trovano infatti sono calcari, calcareniti e marne di origine compresa tra il Cretaceo ed il Miocene superiore, che appartengono alla successione sabina. Questa costituisce la zona di transizione tra il margine della piattaforma laziale-abruzzese ed il contiguo bacino pelagico umbro-sabino. Insieme ai monti Lucretili, Tiburtini e Cornicolani costituiscono una delle unità strutturali della cosiddetta Falda Sabina (limiti geografici della falda sono Antrodoco-Olevano). Esse nascono, per farla semplice, dalla attività tettonica compressiva che si è avuta in epoche geologiche diverse, delle falde della piattaforma in questione.
Sulla sommità dei Prenestini sorge il borgo abitato di Guadagnolo, il più alto del Lazio (1218m).
Altri centri abitati molto suggestivi dal punto di vista sia storico-architettonico che paesaggistico, sono Capranica Prenestina (915m), Rocca di Cave (933m) e Castel San Pietro Romano (752m).
La vista che si gode da questi monti è spettacolare, perché dominano a S-E sulla valle del Sacco e di fronte si possono ammirare i colli Albani e i monti Lepini; a nord guardano la valle dell'Aniene e l'appennino laziale e ad Ovest è ben visibile la città di Roma in tutta la sua grandezza, che soprattutto di notte, con le sue luci, crea un'atmosfera unica.
Ai piedi dei monti sorge la città a cui devono il nome: Palestrina, che in antichità si chiamava Preneste appunto. Tale cittadina sorge a sud, proprio sulle pendici dei monti a 450 metri di altezza. Essa merita sicuramente nota (e ne parlerò nei prossimi post) per la sua storia molto ricca sia dal punto di vista artistico che architettonico e soprattutto per il famoso tempio della Dea Fortuna Primigenea.
I monti sono brulli ed è praticata soprattutto la pastorizia. Si può trovare una ricca vegetazione di ginestre, che in primavera creano una ricca infiorescenza gialla. Sono presenti piccoli boschi costituiti soprattutto da roveri e castagni. Più a valle si trovano grandi distese di oliveti e vigneti. Di questi ultimi il più famoso e degno di nota è senz'altro il cesanese nella zona di Olevano Romano, da cui prende il nome il vino cesanese appunto.
Il clima è relativamente secco, se paragonato ai vicini appennini e piuttosto ventoso.

I monti Lepini

2007-07-12T21:10:00.000+02:00

Inizio la serie dei post illustrando le caratteristiche

geografiche dei monti a me più conosciuti.

Comincerò dai monti Lepini (ai piedi dei quali sono nato e cresciuto).

Si trovano nell'anti appennino laziale, a circa 50km a sud-est di Roma, interamente separati dall'appennino dalla valle del Sacco (entro cui scorre l'omonimo fiume ad est) e fanno da sfondo all'agro pontino ad ovest. Essi si estendono dal comune di Lariano (Rm), che li separa dai colli Albani ad ovest, fino alla valle di Amaseno (Fr). A sud sono continuati dai monti Ausoni. Separano a sud la provincia di Latina, con le province di Roma e Frosinone, creando una vera e propria barriera montuosa, che crea un clima particolare che li rende esposti sia ai venti tirrenici da sud-ovest che ai più freddi venti da nord-est. Questo fa si che si possa godere di un clima piuttosto temperato, nonostante il clima piuttosto umido delle pianure limitrofe, con estati relativamente fresche e ventilate e quando i venti giungono da nord sovente scoppiano dei violenti temporali "orografici" per il contrasto dell'aria umida proveniente dal mare che risale lungo i pendii e quella più fredda in quota proveniente dal vicino appennino. In autunno e in inverno invece godono di un clima piuttosto piovoso in ottobre, novembre e dicembre, ma mai particolarmente rigido, anche se in inverno sono frequenti le nevicate, soprattutto oltre i 1000 metri. Le temperature comunque sono sempre non molto rigide, anche se in alcune avvezioni di aria artica possono arrivare fino a oltre -10°C nelle vallate interne. Ma questo rappresenta più un'eccezione. Questo clima permette quindi la coltura di viti a ed olivi fino a quote piuttosto elevate, soprattutto nel versante sud, anche se le caratteristiche orografiche con pendii particolarmente ripidi ne permette una estensione relativa.

Le origini di queste montagne sono calcaree cretacee, sicché sono molto frequenti i fenomeni carsici, con una ricca e complessa rete idrica sotterranea che sfocia ad ovest con le magnifiche "oasi di Ninfa" e ad est alimenta L'Amaseno.

La dorsale è costituita da alcune vette che si estendono da N-O verso S-E. Le più alte sono Monte Lupone 1378m a N-O il Semprevisa 1536m (la vetta più alta) fino all'Erdigheta 1530m a S-E.

I Lepini sono, soprattutto nelle parti più elevate, brulli e in tali zone è molto praticata la pastorizia. Più a valle invece sono molto fitti i boschi, composti soprattutto di roveri, faggi e castagne. L'agricoltura è più sviluppata nella zona di Amaseno e nel bacino di Sezze a sud e lungo la valle del Sacco a nord.

I comuni, spesso di origine antica, sono appollaiati ad altezze comprese tra i 400 e gli 800m (Segni a 670m, Gorga 780m, Rocca Massima 735m).

Negli ultimi anni si sta discutendo non poco per istituire un'area protetta "il parco naturale dei monti Lepini" e forse tale progetto potrebbe avverarsi entro l'estate.

I monti come spunto

2007-07-11T18:00:00.000+02:00

Questo blog nasce con l’intento di raccontare e condividere la montagna nel suo essere. Voglio raccontare la montagna in 4 aspetti fondamentali:

escursionistico e sportivo
geologico e meteorologico
culturale ed artistico
agrosilvopastorale e gastronomico

Mi concentrerò soprattutto sulle montagne a me più care e che meglio conosco (i monti Simbruini, gli Ernici, i Lepini nel Lazio ed il Sirente-Velino e il Gran Sasso in Abruzzo), con un occhio sempre aperto su notizie utili ed interessanti, esperienze personali fatte in altre montagne d’Italia e non solo. Il titolo del post però lascia intendere che ci sarà spazio anche per quello che non è propriamente montagna. Essendo io un appassionato di natura in generale e sempre alla scoperta di posti nuovi, ci sarà una sezione dedicata anche a temi riguardanti flora, fauna e paesaggi non montani, ma comunque suggestivi e degni di nota.

Avrò modo poi di trattare di argomenti riguardanti aspetti sociali, tradizionali, ambientali, di cronaca e di attualità, cercando di essere un’alternativa alla divulgazione ufficiale.

Spero di riuscire ad appassionarvi alla vita montana e alla natura, fatta di osservazione, esperienza, umiltà, ma anche di semplicità e riscoperta di noi stessi e a farvi riscoprire i piaceri delle tradizioni e dei valori dimenticati di questa fetta di mondo.

A presto per i primi articoli,

Emiliano.